Как закрепить порожек между плиткой и ламинатом


Порожек между плиткой и ламинатом: виды, установка

Ламинат и керамическая плитка — два наиболее популярных, в последнее время, напольных покрытия. О том, как оформить стык между ламинатом и плиткой, чтобы было правильно и красиво и пойдет речь. Если место соединения находится в дверном проеме, лучший выход — порожек. Этот вид изделий может называться «переходной профиль», «соединительный профиль» и так далее в том же духе. Но не всегда стык между ламинатом и плиткой находится в дверном проеме. Для других случаев есть другие решения, которые также можно применять между комнатами. 

Содержание статьи

Зачем нужен порожек

Кафель или керамогранит и ламинат — два совершенно разных напольных покрытия с различными свойствами и характеристиками. Но и тот и другой материал изменяет размеры при изменении температуры и влажности. Плитка изменяется незначительно, а вот ламинат может на метр длины увеличиваться или уменьшаться на 1-1,5 мм. А если длина комнаты 5 метров, это уже от 5 мм до 7,5 мм.

Стыковка плитки и ламината без порогов и с порожками. Каждый выбирает, что ему больше нравится

Как вы понимаете, если не позаботиться о том, чтобы материалам было куда расширяться, они поднимутся, поэтому при укладке ламината вдоль стен оставляют технологический компенсационный зазор. Он должен быть и на месте соединения ламината и плитки тоже. Потому их укладывают не вплотную, а оставив незаполненное ничем расстояние между двумя покрытиями. Это расстояние — не менее 10 мм. Чтобы это расстояние прикрыть,  используют порожки, профили. Можно обойтись без порожков на стыке между ламинатом и плиткой? Можно. Есть свои решения, но класть вплотную можно только при небольшой длине ламината. В остальных случаях зазор просто заполняется подходящим эластичным материалом или вставкой.

Для стыковки плитки и ламината без порогов оба покрытия надо вывести на один уровень и подрезать идеально

Порожек выполняет еще одну задачу. С его помощью можно прикрыть соединение разных по уровню материалов. Большую разницу закрыть не получится, но в несколько миллиметров — легко. При стыковке плитки и ламината без порожка, приходится выводить два покрытия на один уровень без малейших отклонений. И еще один момент: подрезка плитки и ламината должна быть идеальной. Ведь шов получается открытым.

Металлические пороги

Металлические порожки между плиткой и ламинатом делают из алюминия и латуни. Можно найти из нержавеющей стали. Поверхность может быть:

  • глянцевой (отполированной) или матовой;
  • окрашенной — порошковое окрашивание, хромирование, анодирование или гальванизация;
  • ламинированной той же пленкой, которую применяют при изготовлении ламината.
Некоторые виды профилей для стыка плитки и ламината

Это то, что касается того, из чего может быть порожек. Есть еще пластиковые и деревянные. Пластиковые слишком недолговечны, хоть и заменить их не проблема. Стоят они немного, монтируются просто и быстро. Деревянные применяются обычно на стыке паркета или дощатого пола с плиткой. Дальше поговорим о формах и особенностях их установки.

Стыковочная планка

Самый простой и дешевый способ закрыть стык — установить обычный накладной порожек. Это чуть изогнутая планка из алюминия или латуни. На «спинке» может быть нанесена насечка — чтобы нога не скользила. Монтаж — напрямую через планку к основанию при помощи дюбелей или саморезов. Отверстия под установку крепежа могут быть насверлены на заводе. Есть варианты, когда делать их надо самостоятельно.

Простой накладной порожек

Перед установкой замеряют ширину проема, отрезают планку нужной длины. Затем прикладывают ее на место. При установке на саморезы проблем нет — сразу прикручиваем к основанию (фанера, ГВЛ и другие материалы). Если основание цементное или бетонное, требуется установка дюбелей. Тогда при помощи карандаша, маркера и тонкого сверла переносят отверстия под крепеж на основание. Сверлят отверстия под пластиковые заглушки. Диаметр сверла равен диаметру крепежа. Вставляют заглушки, выставляют на место порожек и закручивают дюбель-гвозди.

Второй способ монтажа плоского порожка — на силикон или эластичный клей. Он не такой надежный, хотя силикон тоже достаточно прочно держится. Есть еще такие накладные порожки с нанесенным клеящимся составом. При их установке надо поверхности хорошо очистить и обезжирить уайт-спиритом. После высыхания снять защитную пленку и установить порожек на место, хорошо пригладить/придавить.

Переход между ламинатом и плиткой можно закрыть при помощи накладной планки на самоклеящейся основе

Кстати, при установке на саморезы/дюбеля на края порожка тоже лучше нанести полосу герметика или клея. Оба состава должны оставаться эластичными после высыхания. Эластичность позволит покрытиям немного двигаться — при изменении влажности и температуры. А сам состав не позволит песку и другому мелкому мусору оказаться под планкой. Иначе в процессе эксплуатации он набивается в зазор, а потом начинает его потихоньку поднимать вверх.

Порожек с кабель-каналом

Разводка малоточной проводки — кабели телевидения, интернета — может стать проблемой. Непонятно куда уложить эти провода и кабели, чтобы они были в сохранности, доступны для обследования и при этом не портили внешний вид. Одно из решений — использование напольных плинтусов с кабель-каналами. Но как их провести через дверной проем? Решения два. Первое — вокруг дверного проема, второе — уложить в порожек с кабель-каналом.

Порожек с кабель-каналом

Есть они двух видов — выпуклые, различной ширины/высоты, встраиваемые. Встраиваемые, это те, которые с напольной отделкой практически на одном уровне. Они обычно металлические со сформованной выемкой. Но много проводов там не спрячешь. Могут быть с накладками из резины и без.

Т-образный порожек

Т-образные порожки хороши тем, что при их установке не обязательно использовать крепеж. Это так называемые порожки для ламината со скрытым креплением. Если в полу проходят трубы или кабели, другие коммуникации, сверлить его опасно. Т-образный порожек состоит из двух частей: собственно защитной планки в виде буквы Т и вспомогательного профиля. Этот профиль обычно имеет форму буквы U. Такие профили есть для одноуровневых покрытий (они дешевле) и для разноуровневых (дороже).

Т-образный порог может быть для одноуровневых и разноуровневых покрытий

Разноуровневые Т-образные порожки могут ставиться с некоторым наклоном. Для этого снабжены насечками как «ножка» накладной планки, так и стенки U-образного профиля. Но перепад не может быть большим — несколько миллиметров. Максимум — до 3 миллиметров. Хотя, есть более дорогие системы в которых верхняя планка состоит из трех подвижно соединенных частей. Тут перепад может быть больше.

Более дорогие варианты, которые «подстраиваются» под перепад между ламинатом и плиткой

Монтаж Т-образного порожка состоит в том, чтобы приклеить/прикрутить вспомогательный U-профиль. В него затем вставляется Т-образная часть. Продаются эти части отдельно. Понятное дело, что форма паза вспомогательного профиля и выступы на Т-образной части должны быть совместимы. Хорош этот вид тем, что декоративную планку легко заменить. Вот только если вы один раз его вынули, второй раз он уже держаться не будет. То есть, нужна будет другая декоративная планка. Стоят они не слишком много.

Z-образные

Основная идея порожка — оставить свободу движения покрытию при увеличении размеров. Плитка и керамогранит изменяются меньше, ламинат — больше. Потому и делают Z-образные порожки с полочками разной ширины. Узкая полочка в несколько миллиметров перекрывает срез плитки, более широкая закрывает зазор до ламината.

Переходные порожки в форме буквы Z

Хорош этот порожек тем, что его не надо крепить: нижняя планка заводится под плитку и держится за счет прочности клея. Минус в том, что такой порожек между плиткой и ламинатом можно устанавливать только при монтаже плитки. Ламинат можно завести позже, а вот порожек укладывать надо только вместе с плиткой.

Стыковка плитки и ламината без порогов

Если стык ламината с кафелем проходит не под дверью, использование порожков выглядит нелогичным, царапает глаз. В этом случае можно ставить не порожки, а различного вида компенсаторы. Они не заходят на материал, но заполняют зазор. И еще раз обращаем ваше внимание, что при стыковке ламината и плитки в таком варианте, подрезка должна быть ювелирной и идеально исполненной.

Стыковочная планка не всегда в виде порожка

Как вывести плитку и ламинат на один уровень

Как уже говорили, если хотите стык между ламинатом и плиткой сделать без накладных порожков, надо выводить покрытия на один уровень. Совпадение должно быть точным. Если получается, что ламинат «выходит» немного ниже, придется искать подложку подходящей толщины. Если разница слишком большая, может потребоваться выравнивание плиточным клеем. Выравнивание плавное. Помним, что допустимый перепад для ламината — 2 мм на 2 метра длины. Так что все это надо будет продумать заранее.

Если толще получается ламинат+подложка, выравнивают за счет более толстого слоя клея под плиткой. При перепаде в 1-2 мм, можно сыграть за счет большего слоя клея, шпателя с более глубоким зубом. Если больше 2 мм, придется делать предварительное выравнивание. Подъем должен быть плавным — не менее чем метр. Для этого готовят планку длиной чуть больше метра. На одном конце ее сделан выступ, которым планка будет опираться на край ламината. Ступенька от нижнего конца планки до выступа — равняется толщине плитки+толщина клея.

Приспособление для выравнивания плитки в один уровень с ламинатом

Выравнивание проводим плиточным клеем. Он сохнет быстрее. Наносим его на выравниваемую зону. Планку выступом опираем на ламинат, вторым концом — на основание пола. На ламинат лучше предварительно наклеить малярный скотч. Лучше — несколько полос, чтобы защитить от попадания клея и от царапин. Этой планкой проводим «на себя», собирая излишки клея. Их затем выкладываем дальше. Работа похожа на выравнивание стяжки или бетонного раствора по маякам. Добившись относительно ровной поверхности, оставляем сохнуть. Идеально выводить  незачем — плиточный клей скроет небольшие (в несколько миллиметров) огрехи. Дальше дело за заполнением шва.

Пробковый компенсатор

Переход между плиткой и паркетом или плиткой и ламинатом можно заполнить пробковым компенсатором. Это брусок из пробки, покрытый защитным/декоративным слоем определенного цвета. Бывает разной высоты (от 8 мм до 16 мм) и ширины (8 мм, 10 мм, 12 мм). Так что подбирается по ширине проема.

Пробковые компенсаторы

Крепят пробку на герметик. Можно акриловый. Они могут быть тонированы в какой-то цвет, можно подобрать в тон с заполнителем. Лучше, если герметик останется эластичным после высыхания, тогда стык между ламинатом и плиткой будет долго выглядеть нормально. Обычный потрескается, в трещины набьется пыль, что значительно снизит привлекательность.

Методика монтажа пробкового компенсатора между ламинатом и плиткой такая:

  • Очищаем промежуток между плиткой и ламинатом.
  • Наносим зигзагом на основание герметик.
  • Устанавливаем компенсатор, прижимаем, выравниваем вровень с покрытием.
  • Отгибаем пробку в одну сторону, наносим герметик.
  • Прижимаем плотно к этому краю, наносим с другой стороны.
  • Выставляем ровно.
  • Смешиваем воду с моющим средством для посуды, берем губку удаляем выдавленные излишки.
Пробковый компенсатор — один из вариантов

Если поверхность швов нормальная, можно оставить как есть. Если надо подправить, берем маленький резиновый шпатель или резиновую тонкую пластинку и формируем вогнутую кромку. Так дольше сохранится эластичность состава и он не лопнет. Шпатель можно заменить ногтем в перчатке (можно полиэтиленовой, можно — резиновой).

Заполнить жидкой пробкой или герметиком

Если порожек между плиткой и ламинатом никак не привлекает, можно залить зазор жидкой пробкой или заполнить герметиком. Материалы разные, но способ заполнения одинаковый. Жидкая пробка продается в полиэтиленовых тубах, герметик — по-разному, но удобнее работать с тубами под монтажный пистолет. Герметик и жидкая пробка должны быть эластичными. Причем эластичность должна сохраняться после высыхания. Иначе смысла в таких вставках нет.

Заполнение шва жидкой пробкой или герметиком

Монтаж несложный: очищаем, заполняем, выравниваем поверхность, ждем пока высохнет. Но есть моменты. Первый. Перед работой имеет смысл покрытия защитить малярным скотчем. Их наклеивают ровно в край. После работы снимают, никаких проблем с отмыванием от герметика или жидкой пробки нет. Второй. Герметик обычно выдавливают из тубы, но жидкую пробку туда не вставишь. Нужен будет небольшой резиновый шпатель. Надрезаем край тубы, понемногу выдавливаем состав, заполняем шов. Вот тут очень пригодится скотч. Третий. Правило выравнивания пробки/герметика такое же, как описано выше. Надо создать не ровную поверхность, а либо выгнутую, либо вогнутую. Так шов лучше растягивается и сжимается, не трескается, не теряет свой вид.

Стоит сказать насчет параметров зазора, который может быть заполнен составом. Герметик сохраняет эластичность только в том случае, если глубина слоя не больше ширины шва. То есть, если зазор получился слишком узким и широким, нижнюю часть надо чем-то заполнить. Не забывайте, что это «что-то» должно быть эластичным.

Профиль между ламинатом и плиткой

Еще один способ оформить место примыкания ламината к плитке — вставить профиль или металлическую компенсирующую вставку. Это П-образная вставка с приделанной с одной стороны планкой, которая заводится под плитку. То есть, монтируется этот вид порожка при укладке плитки. По-другому никак. То есть, сначала кладется плитка, укладывается под нее профиль, а затем к нему приставляется с другой стороны ламинат.

Если порожек между плиткой и ламинатом совсем не нравится, или стык находится не возле двери, можно поставить металлическую вставку

Чтобы в щели не проникал мелкий мусор и не забивалась пыль, перед укладкой материала следует промазать его края герметиком. Тут тоже важно, чтобы герметик не трескался, поэтому ищем тоже эластичный. Почему тут можно фиксировать ламинат к металлическому компенсатору? Потому что он за счет своей упругости и будет воспринимать нагрузки.

Плавный стык

Не всегда плитка или керамогранит соединяются с ламинатом по прямой. Есть соединения с плавными, округлыми изгибами. Как поступить в этом случае? Можно заполнить шов герметиком или жидкой пробкой, как описали выше, но есть специальные гибкие профиля и порожки. Профиля в основном металлические. Их легко отличить по небольшой толщине верхней полочки, которая прикрывает край ламината (обычно). Второй отличительный признак — разрезанная на фрагменты часть, которая заводится под плитку. Именно это придает гибкость профилю.

Это металлические профили для оформления плавной линии стыка

Ширина полочки — от 1-2 мм до 4-5 мм. Чем шире полочка, тем меньше радиус изгиба. Перед установкой придают желаемую форму, заводят под плитку. С другой стороны под полочку заводят край ламината. Так что монтаж прост.

Это гибкий резиновый или пластиковый порожек

Есть еще гибкие Т-образные профили из резины и гибкого пластика. Они, как и обычные Т-образные порожки, состоят из двух частей — закладного U-образного профиля и накладки. Разница лишь в том, что накладка гибкая. Вот только и пластик, и резина применяются достаточно жесткие — чтобы не стирались и не царапались. То есть, в обычном виде сильно изогнуть не получится. Если надо сделать крутой изгиб, порожек между плиткой и ламинатом выдерживают в горячей воде (около 70°C) примерно 15-20 минут. Разогретый материал гнется без проблем. Ему придают нужную форму пока не остыл.

Как облицевать подоконник | Home Guides

Облицовка подоконника плиткой может превратить обычное окно в центр внимания на кухнях и ванных комнатах и ​​предотвратить повреждение окрашенного подоконника водой. Как энтузиаст по обустройству дома, облицовка подоконника плиткой дает вам возможность изучить основные методы укладки плитки. Выбирайте плитку в стиле, который подчеркивает декор комнаты, и используйте плитку «бычий нос», чтобы отделать внешний край подоконника. В большинстве случаев облицовка подоконника и затирка плитки занимает несколько часов.

Плитка для порога

Подготовьте поверхность подоконника с помощью шлифовального блока с зернистостью 80. Удалить краску и грунтовку до поверхности гипсокартона или штукатурки. Удалите пыль и мусор с помощью вакуумного шланга. Повторите это, чтобы подготовить полосу шириной 2 дюйма на стене чуть ниже внешнего края подоконника.

Начинайте от центра порога из стороны в сторону. Выложите плитку на подоконнике так, чтобы одна кромка была напротив оконной рамы в задней части подоконника. Определите расстояние между плитками, которое выглядит лучше всего.Керамические плитки можно укладывать плотно прилегающими друг к другу или вместе с пространствами для затирки. Покройте основную часть подоконника плиткой. Выровняйте расположение плитки по центру из стороны в сторону на подоконнике, чтобы открытые пространства с каждой стороны были равны.

Измерьте зазоры на каждом конце подоконника и вычтите расстояние между затиркой. Отметьте края двух плиток как заполнители, используя фломастер. Нарезать плитку-шпаклевку плиткорезом. Для этого положите плитку на пластину резака так, чтобы отмеченный край был обращен к ограждению, а отделочная поверхность плитки направлена ​​вверх, и совместите отметку на плитке с отметкой центра на ограждении.Надавите на ручку резака и надавите на поверхность плитки от края до края колесом ножа. Поместите резак в центр отметки и нажмите на ручку, чтобы сломать плитку на отметке.

Поместите каждую плитку на подоконник лицевой стороной вниз так, чтобы внутренние края были обращены к задней части подоконника. Используйте переднюю часть подоконника в качестве ориентира и отметьте лицевую сторону каждой плитки. Переверните плитку и срежьте излишки плиткорезом.

Выровняйте углы на краях каждой плитки с помощью шлифовального блока.Для плитки размером 4 на 4 дюйма возьмите плитку в ладони одной руки срезанным краем вверх и разгладьте угол. Для плитки размером 6 на 6 дюймов. Положите плитку на стол так, чтобы обрезанный конец выступал на 1/4 дюйма над краем стола. Удерживая плитку одной рукой, разгладьте срезанный угол.

Добавьте 1/2 дюйма воды в пластиковое ведро емкостью 1 галлон. Добавьте тонкий раствор небольшими порциями и помешивайте смесь по ходу движения, используя пластиковый шпатель шириной 2 дюйма. Добавляйте ступку, пока смесь не станет средней консистенции, похожей на пюре.

Нанесите равномерный слой раствора толщиной 1/8 дюйма на обратную сторону облицовочной плитки с помощью шпателя. Установите наполнитель на один конец подоконника так, чтобы обрезанные края были напротив боковой и задней части подоконника. Нанесите раствор на оставшиеся плитки по одной и уложите их с желаемым расстоянием между краями. Слегка прижмите каждую плитку, чтобы края каждой были однородными.

Обрезка с выпуклым носом

Расположите кусок обреза с зубчатым концом напротив стены под подоконником на одном конце, так чтобы верхний закругленный край был совмещен с поверхностью плитки.Сделайте небольшую отметку на стене у нижнего края детали. Повторите это на противоположном конце подоконника.

Измерьте порог из стороны в сторону и добавьте 4 дюйма. Отрежьте кусок сосны пополам по длине с помощью ручной пилы. Приложите сосновую плоскую поверхность к стене и совместите верхний край с отметками на стене с каждого конца. Отцентрируйте деталь из стороны в сторону так, чтобы на 2 дюйма выступали за каждый конец подоконника. Прикрепите деталь к стене, вбив несколько гвоздей 6d через лицевую сторону детали и частично в стену.

Нанесите равномерный слой раствора на заднюю часть куска бычьего носа. Поместите нижний край утолщения на сосну и отцентрируйте кусок в каждом направлении от конца до конца на сосне. Прижмите деталь к стене. Повторите это, чтобы установить утолщение в каждом направлении первой детали на желаемом расстоянии. Отметьте самые внешние детали на каждом конце на соответствующей стороне подоконника. Отрежьте части, сгладьте срезанные углы и закрепите их раствором, как и раньше. Если все сделано правильно, то 2 дюйма сосны выступают за внешние концы этих частей.

Нанесите строительный раствор на обратную сторону двунаправленного уголка. Установите уголок у стены одним закругленным краем вверх, а другим - наружу. Повторите то же самое с другим углом. Дайте раствору застыть в течение ночи и снимите кусок сосны со стены.

Затирка

Тщательно очистите смесительное ведро водой и шпателем. Смешайте партию раствора до консистенции, которая немного гуще, чем партия раствора для плитки.

Наденьте латексные перчатки.Используйте шпатель, чтобы заполнить зазоры между плиткой и зубцом. Нанесите раствор по краям плитки сзади и по бокам подоконника. Кончиком пальца протолкните раствор в швы. Удалите излишки раствора шпателем и верните его в ведро.

Дайте раствору высохнуть в течение двух часов. Счистите излишки затирки с плитки и зубчатого шва влажной губкой. Для достижения наилучшего результата чаще промывайте губку чистой водой.

.

Как исправить ламинатные полы, которые расстались друг с другом | Home Guides

Ламинированные напольные покрытия - одно из главных нововведений, появившихся в результате революции в сфере самодельных работ, позволяющее домовладельцам получить доступный и простой в установке материал, который выглядит как дерево, но не требует высоких затрат. Сборный материал можно найти в любом магазине товаров для дома. Если у вас есть детали, которые расслоились друг от друга, их можно быстро отремонтировать без использования специальных инструментов.

Первые меры

Посмотрите, сможете ли вы соединить части вместе с помощью отвертки или ножа для масла, чтобы приподнять соседние части и соединить их вместе. Оттуда плотно постучите по каждой смежной части предыдущей резиновым молотком и продвигайтесь назад от исходной незакрепленной части к стене, плотно прижимая каждую последующую часть к предыдущей, пока не дойдете до стены. Если вы не можете соединить части таким образом, найдите ближайшую параллельную стену к нарушающей части.

Удаление плинтуса

Снимите плинтус у ближайшей параллельной стены, чтобы открыть зазор между последним рядом ламината и самой стеной. Если плинтус был заделан у стены, осторожно срежьте заделку лезвием бритвы, чтобы отделить плинтус от стены. Осторожно оторвите изделие от стены с помощью отвертки или монтировки с кошачьим когтем. Сохраните деталь, а также гвозди, чтобы потом переустановить.

Работайте на обратном пути

Для достижения наилучших результатов используйте монтировку, чтобы поднять первый ряд - если только вы не можете удалить части вручную.Разберите части и либо пронумеруйте их, либо аккуратно поместите, чтобы собрать позже. Развяжите все части в первом ряду, затем двигайтесь вниз по второму ряду, затем по третьему и так далее, пока не дойдете до ряда, в котором находится ваш свободный кусок. Зафиксируйте его на месте с другими. Если запорный механизм сломан или поврежден, используйте строительный клей или клей для ламината, чтобы закрепить деталь на месте, или замените ее новым.

Обратный процесс

После того, как вы закрепите незакрепленную деталь, начните обратный процесс, который аналогичен установке ламината в первый раз.Соедините детали вместе по длине, а также на каждом конце и плотно постучите ими друг о друга резиновым молотком. Прежде чем приступить к работе с соседней, убедитесь, что каждая деталь надежно зафиксирована на месте. Постепенно возвращайтесь к стене, а затем переустановите плинтус.

.

Пошаговое руководство «Сделай сам» Центр обучения

Независимо от того, был ли ламинат в вашем доме до того, как вы переехали, или вы недавно установили его самостоятельно, вы хотите, чтобы он оставался в хорошем состоянии. К сожалению, иногда возникают проблемы. Хорошая новость заключается в том, что во многих случаях проблему можно решить, не заменяя половицу целиком. Ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по ремонту ламината в трех наиболее распространенных областях.

Как отремонтировать ламинат: пик

Если вы заметили, что половицы прижимаются друг к другу по швам, создавая на полу комок, напоминающий козырёк крыши, проблема в остром. Пик возникает, когда половицам не хватает места для расширения и сжатия.

Во избежание дальнейшего повреждения следует как можно скорее устранить проблему.

Найдите основную проблему ламината

Пик обычно возникает, когда между полом и стенами нет расширительного зазора, когда расширительный зазор слишком мал или если молдинги прикреплены к ламинатному полу.Чтобы найти основную проблему:

  • Следуйте по остроконечным доскам до ближайшей стены.
  • Проверьте, нет ли зазора между доской и стеной или ближайшим постоянным приспособлением, например шкафами. Зазор 0,25 дюйма обычно обеспечивает достаточно места.
  • Проверьте молдинги на предмет гвоздей или клея, которые могли прикрепить их к половицам.

Устранение основной проблемы ламинатного пола

Если молдинги прикреплены к половицам, удалите гвозди или отклейте клей.

Если в полу нет достаточного зазора для расширения, его придется сделать. Просто снимите молдинг и отрежьте кусок настила между полом и стенами. К полезным инструментам относятся распорки и лобзик. Заменить молдинг. Законченный!

Ремонт остроконечных досок

Обострение - главная проблема. После того, как вы устранили основную проблему, вы можете поместить тяжелый предмет на вершину на несколько дней или пока доски не встанут на место.

Как отремонтировать ламинат: скрипящие полы

Хотя случайные скрипы и стоны являются нормальным явлением, особенно в старых домах, регулярные шумы раздражают и могут указывать на проблему с полом.Вам нужно будет оценить ситуацию и определить, сможете ли вы исправить ее самостоятельно или вам потребуется профессиональная помощь.

Проверить переходные зоны

Если в вашем доме нет такого же ламината в каждой смежной комнате, вы найдете переходные зоны, где половицы встречаются с другим типом напольного покрытия, например, ковром, плиткой или линолеумом. Ищите переходные полосы - длинные и тонкие кусочки металла или дерева, - которые соединяют одну область с другой. В идеале они должны быть на вашем полу.

Если Т-образных планок нет, поищите расширительные зазоры в местах соединения.Как и в случае со стенами и стационарными объектами, ламинат здесь нуждается в пространстве для расширения и сжатия. Если вы не видите зазора, вам нужно сделать его, как описано выше, а затем установить Т-образную полосу.

Поднимитесь на пол

Проверьте наличие проблем под поверхностью, потянув вверх одну или две доски. Есть ли подкладка между черным полом и ламинатом? В противном случае вы можете исправить или, по крайней мере, уменьшить скрипящий шум, сняв половицы, добавив высококачественную подкладку и переустановив доски.Этот предмет поглощает звук и увеличивает прочность вашего пола.

Осмотрите черновой пол

Еще одна возможная проблема - неровный или поврежденный черновой пол. Ищите ямки и неровности на полу или на губчатых участках. Не забудьте также проверить под ковриками или мебелью. Если вы подозреваете, что черновой пол гниет или неровный, обратитесь к специалисту по напольным покрытиям.

Как отремонтировать ламинат: коробление или коробление

Вы узнаете, что у вас деформированные половые доски, если они загнуты внутрь, как внутренняя часть чаши.Возникает обратное продвижение - когда половицы напоминают арку или перевернутую чашу. Повреждение водой или колебания температуры являются наиболее частыми виновниками коробления и коробления. Если вы решите проблему достаточно быстро, вы обычно можете предотвратить распространение проблем с ламинатом.

Ищите повреждения водой

Причины повреждения водой включают:

  • Стоячая вода. Причиной может быть утечка из водопровода, переполненная посудомоечная машина или мытье полов слишком большим количеством воды.
  • Повышенная влажность.
  • Влага от черного пола.

Первые два источника достаточно легко диагностировать. Чтобы проверить черновой пол, поднимите половицы и поищите влажность или следы плесени. Также проверьте наличие подкладки; его отсутствие делает ламинат более восприимчивым к воздействию влаги.

Ищите зазоры для расширения

Отсутствие соответствующих расширительных зазоров может вызвать не только выступы и скрип полов, но также коробление и коробление половиц.Если большая часть повреждений находится возле стен, ваша проблема, вероятно, связана с одной из следующих ошибок установки:

  • Не акклиматизировать пол в доме перед укладкой.
  • Не оставлять расширительных зазоров между половицами и стенами, неподвижными предметами или переходными зонами.

В любом случае создание зазоров расширения должно решить проблему.

Устранение основной причины

Перед заменой поврежденных половиц необходимо устранить основную причину.В этом задании может быть задействовано:

  • Решаем любые вопросы по сантехнике.
  • Покупка подкладки.
  • Создание зазоров расширения.
  • Покупка высококачественного напольного покрытия с сильным барьером от влаги. Хотя в этом шаге нет необходимости, вы можете рассмотреть его, если у вас дешевый, некачественный пол, не имеющий должного влагонепроницаемого покрытия.

Заменить поврежденную половицу

Вы почти закончили работу! Просто выполните эти последние шаги:

  • Найдите ближайшую стену и снимите молдинг.
  • Отсоедините и снимите все доски, пока не дойдете до поврежденной секции.
  • Если есть повреждения водой, дайте области полностью высохнуть.
  • Удалите плесень на черновом полу. Обратиться к специалисту по удалению плесени - хорошая идея.
  • Когда черновой пол станет сухим и чистым, можно установить сменные половицы.
  • Установите ламинат на место.
  • Установите на место молдинг.

Нет необходимости полностью снимать настил, если только повреждение не является значительным, или если вы хотите добавить более качественные половицы или подложку.Если вы повредили ламинат в центре большой комнаты, вы можете нанять профессионала по укладке полов.

Знание того, как ремонтировать ламинат, - отличный навык, который нужно иметь под рукой. В случае серьезного повреждения вы должны оставаться в безопасности и обратиться к профессионалу. Однако вы можете решить большинство проблем самостоятельно или с помощью друга.

.

Как починить сгнивший подоконник - и что лежит под ним

Здесь, на живописном северо-востоке, обычно выпадает много осадков. Иногда его даже немного слишком много, что приводит к переполнению желобов. Мы покажем вам, как исправить эту неприятную ситуацию, добавив водосточную трубу в следующем посте. А пока мы покажем вам, как исправить одно из последствий этих переполненных водосточных желобов, а также подробно расскажем, как исправить гниющий подоконник.

Подоконник, который мы использовали в качестве испытуемого, в течение нескольких лет подвергался каскадным потокам воды из водостока над ним.Хотя я очень рад, что мы живем в районе, где много воды, она может нанести огромный ущерб, если попадет в ваш дом. И он ОЧЕНЬ хорошо проникает внутрь. Глядя на наш подоконник, было очевидно, что там было всего лишь небольшое гнилое место.

Издалека подоконник выглядел не так уж плохо…

Когда я начал разбирать вещи, я обнаружил серьезные повреждения подоконника. Сайдинг за ним тоже был мокрым и сгнившим, как и обшивка фартука под порогом. Также был небольшой участок гнили в нижней части бокового кожуха.Неприятные сюрпризы - это норма, когда вы решили починить прогнивший подоконник. Однако не позволяйте этому запугать вас; это не так уж и сложно. Берите инструменты, и давайте сделаем это, пока снова не пошел дождь!

При ближайшем рассмотрении… Хьюстон, у нас проблема

Инструменты, необходимые для ремонта гнилого подоконника

К счастью, инструменты и методы, необходимые для ремонта гнилого подоконника, довольно фундаментальны. Вам понадобится монтировка, молоток, канцелярский нож, рулетка, циркулярная пила, а также острое долото или качающийся мультитул, чтобы вырезать гнилой материал, который вы обязательно найдете за отделкой.Если у вас есть доступ к настольной пиле, вам будет намного проще резать угол на новом подоконнике. Если нет, то это можно сделать циркулярной пилой и устойчивой рукой. Вам также понадобится наждачная бумага, грунтовка и малярная кисть.

Я не хочу любопытствовать…

Прежде чем отправиться в магазин за материалами для ремонта сгнившего подоконника, необходимо узнать, насколько серьезны повреждения. Примечание. Прежде чем приступить к демонстрации, обратите внимание на длину подоконника и фартука, а также на любую другую гниющую отделку, которую вы собираетесь снимать.А теперь поработаем!

Измерьте длину фартука… Порог… И ширину фартука и любой другой заменяемой накладки.

Начните снизу с обшивки фартука и двигайтесь вверх. Чтобы избежать отслаивания краски с сайдинга и обрезков, которые будут оставаться, используйте канцелярский нож, чтобы надрезать краску и заделать там, где они встречаются.

Используйте универсальный нож, чтобы надрезать герметик и покрасить швы.

Поместите монтировку за фартук, осторожно постучав по нему молотком, и медленно продвигайтесь от одного конца к другому, медленно поддев рычаг и стараясь не поцарапать и не вмять сайдинг.

Осторожно постучите монтировкой за фартуком. Осторожно с сайдингом. Ура. Вот что происходит, когда вода творит чудеса.

После снятия фартука повторите процесс с подоконником. Опять же, убедитесь, что вы отметили все области, где он соприкасается с обрезкой, которая не будет удалена. Если после снятия обивки остались гвозди, обязательно вытащите их. Убедитесь, что вы сохранили кусок подоконника, чтобы вы могли использовать его под углом, когда придет время отрезать новый подоконник.

Выдвиньте подоконник и удалите случайные гвозди.

Если гниль распространяется далеко на вашу вертикальную обрезку, возможно, вам придется ее снять и заменить. Если он небольшой, есть другой вариант: вырезать гнилой участок и заполнить зазор эпоксидной шпаклевкой. Это не слишком дорого, и при правильном смешивании и установке он на самом деле прочнее дерева, его можно формовать, шлифовать, прибивать гвоздями, привинчивать и красить. Это то, что я использую, чтобы исправить небольшие участки гнили на любой обрезке, когда чиню гнилой подоконник.

Если гниль не обширная, вырежьте ее и используйте эпоксидную шпатлевку.

Как только поврежденный материал отключен, внимательно посмотрите, что за ним стоит. Если подоконник был изрядно сгнившим, велика вероятность, что вода просочилась за него и сгнила сайдинг и, возможно, даже элементы каркаса. Используйте долото или мультитул и избавьтесь от любого дерева, которое гниет, крошится или ломается.

Избавьтесь от гнилого дерева за фартуком и подоконником.

Мне пришлось вырезать кусок сайдинга, который был за фартуком, и часть обшивки за ним была влажной, но не гнилой.Если у вас есть твердое, но влажное дерево, дайте ему полностью высохнуть, прежде чем собирать все вместе. Я оставил его открытым на пару дней в солнечную погоду и закончил удаление воды с помощью теплового пистолета на пару часов. Если вы идете по этому маршруту, не держите ружье у леса надолго; некоторые тепловые пушки нагреваются достаточно, чтобы разжечь огонь. Я держал свой в паре футов, подпирал и нацеливал во влажное место.

Пару дней на 90 градусов и тепловая пушка высушили внутренности.

Получение материалов, необходимых для ремонта гнилого подоконника

Легко понять, что вам нужно, чтобы починить гнилой подоконник, когда поврежденные части устранены. Конечно, есть много размеров и стилей окон, и вы хотите, чтобы они максимально соответствовали тому, что было там. Многие подоконники, в том числе и наши, имеют толщину 1-1 / 2 дюйма. Это упрощает замену, так как новый подоконник может быть вырезан из стандартных 2 × 4 или 2 × 6. Измерьте толщину и длину подоконника и добавьте его в свой список.

Если вы повредили сайдинг за фартуком или порогом, его тоже нужно заменить.Если при установке нового фартука он будет полностью покрыт, вам повезло - вы можете использовать любой материал той же толщины, что и старый сайдинг. Если часть материала будет видна, возьмите кусок материала, который вы вырезали, на свой домашний центр или на лесной склад и найдите как можно более близкое совпадение.

Оставшийся кусок сайдинга был идеальной заменой.

Для облицовки фартука и, если необходимо, боковой облицовки, измерьте ширину, длину и толщину старой детали. Если вам повезет (опять же!), Это может быть деталь стандартного размера, например, 1 × 4 (на самом деле ширина 3-1 / 2 дюйма) или 1 × 6 (ширина 5-1 / 2 дюйма).Если это необычный размер - у нас был 4–1 / 2 дюйма - увеличьте его на следующий размер и разорвите его до нужной ширины с помощью настольной или циркулярной пилы.

Возможно, вам придется порвать обивку, чтобы она соответствовала.

На что вы можете обратить внимание при покупке запасных частей для ремонта сгнившего подоконника: доступно множество декоративных деталей из ПВХ. Их можно резать и прибивать гвоздями, как деревянную отделку, и они НЕ ГНИТИ! Они немного дороже; кусок ПВХ планки размером 1x6x8 ', который я купил, стоил 20 долларов, чистая сосна - около 8 долларов.Если вы планируете ненадолго задержаться, думаю, деньги потрачены не зря. По крайней мере, в следующий раз, когда вам нужно будет заменить прогнивший подоконник, этого не должно быть.

Использование отделки из ПВХ означает, что вам больше никогда не придется ремонтировать гнилой подоконник.

Пока вы ходите по магазинам, возьмите тюбик хорошего акрилового герметика под покраску и гальванизированные гвозди. Вам понадобятся гвозди за 8 пенсов для фартука и грузила за 16 пенсов для подоконника. Не экономьте и используйте обычные «яркие» ногти; они заржавеют и в конечном итоге распадутся, если вообще станут влажными.

Почините гнилой подоконник и предотвратите рецидив

После того, как вы извлекли все свои части, самое время начать собирать все вместе. Сначала отрежьте угол на подоконнике. Большинство подоконников имеют наклон в несколько градусов вниз, что помогает отводить воду. Во всяком случае, немного воды. Если у вас есть настольная пила, установите угол на лезвии, соответствующий углу на оставленном вами куске подоконника. Затем установите ширину реза, соответствующую ширине подоконника, и просто пропустите его.

Используйте свой старый подоконник, чтобы найти угол ... Проложите его насквозь, и мгновенно подоконник!

Если вы используете циркулярную пилу, установите угол лезвия так, чтобы он совпадал со старым подоконником, и отметьте линию разреза на верхней части заготовки. Сделайте угловой надрез в центре детали. Держите пилу как можно устойчивее и ровнее; используйте руководство, если оно есть.

После того, как ваш угол отрезан, самая сложная часть сделана. Теперь отрежьте кусок до нужной длины и хорошо отшлифуйте края и все поверхности, которые будут выступать.Это поможет им лучше впитывать краску, и они будут выглядеть намного лучше, когда вы закончите. Покрасьте ВСЕ поверхности - даже те области, которые будут скрыты - слоем хорошей грунтовки. Сделайте то же самое с отделкой фартука и любыми другими деталями отделки или сайдингом, которые вы заменяете. Это также поможет отложить следующий раз, когда вам придется починить гнилой подоконник.

Покрасьте все на любой поверхности. Держите эту агуа ВНЕ.

Работайте изнутри наружу. Убедитесь, что внутри все полностью высохло, замените обшивку и сайдинг, прикрепив все оцинкованными гвоздями.Швы зашпаклевать. Далее идет подоконник. Обычно подоконник с каждой стороны выходит на небольшое расстояние за обшивку боковой обшивки; убедитесь, что подоконник расположен по центру, с равным вылетом с каждой стороны.

Работа изнутри. Заменить обшивку и сайдинг и заделать его. Далее прикрепляем порог. Заколачивайте элементы каркаса

Придвиньте подоконник вплотную к нижней части любой вертикальной планки и прибейте его на место гальванизированными гвоздями 16D, убедившись, что гвозди входят в элементы каркаса (шпильки или оконное обрамление).Теперь прикрепите фартук. Обычно фартук короче подоконника и по размеру совпадает с внешними краями боковой обшивки. Придвиньте фартук вплотную к подоконнику и прибейте его гальванизированными гвоздями 8D, снова пытаясь по возможности ударить элементы рамы. Швы зашпаклевать.

Прикрепите фартук оцинкованными гвоздями 8D.

Если вам нужно заменить вертикальную накладку, обрежьте ее по размеру, помня, что поверхность, которая опирается на подоконник, должна иметь небольшой срез под углом, чтобы соответствовать уклону подоконника.Убедитесь, что все откосы на других участках окна совпадают, а внешний край совпадает с краем отделки фартука. Швы зашпаклевать.

Если вам нужно было залатать небольшую территорию, как у меня, сейчас самое время. Если пространство, которое вы заполняете, не очень маленькое, рекомендуется добавить немного «арматуры», чтобы наполнитель мог за что-то ухватиться. Я использовал пару строительных шурупов, ввернул их в сайдинг и шпильки и установил примерно на 1/4 дюйма ниже того места, где будет готовая поверхность.

Пара строительных шурупов служит «арматурой» для удержания шпатлевки.

Смешайте эпоксидный наполнитель для дерева, следуя указаниям на контейнере, и заполните зазоры. Используйте шпатель, чтобы сделать поверхность как можно более гладкой и максимально приближенной к имеющейся обрезке. Дайте ему застыть в соответствии с указаниями, затем отшлифуйте его, чтобы он смешался с остальной частью обрезки, заделайте его и загрунтуйте.

Возьмите двухкомпонентную эпоксидную шпатлевку для дерева и смешайте партию… Затем нажмите на нее и придайте ей форму, соответствующую отделке. Когда он затвердеет, отшлифуйте и разгладьте его.

Как только все будет на месте, последний шаг в ремонте гнилого подоконника - это нанести один или два слоя качественной наружной краски на все ремонтные работы.Это, конечно, будет выглядеть стильно и по-новому, в то время как остальная часть отделки, возможно, какое-то время не видела кисти. Попробуйте очистить оставшуюся обрезку, и, надеюсь, она будет достаточно близко, чтобы вас не беспокоить. Если вы просто не можете этого выдержать, перекрасьте остальную часть наличника на окне.

Все зашпаклевать и покрасить хорошей внешней краской.

Вот и все - теперь вы знаете, как исправить гнилой подоконник! Надеюсь, это было единственное; если нет, промойте и повторите. А если проблема возникла из-за переполнения водосточного желоба, зайдите в ближайшее время, и мы покажем вам, как добавить водосточную трубу, чтобы вы могли направить воду туда, куда ВЫ хотите.

Так лучше. Даешь дождь! .

Смотрите также