Как резать клинкерную плитку в домашних условиях


как класть, чем резать в домашних условиях, инструкция, видео и фото

Монтаж клинкерной плитки как основного отделочного материал может осуществляться самыми разными способами. Конечно, чаще всего клинкер используется в качестве альтернативы керамике или керамограниту – и тогда его просто наклеивают на подготовленную поверхность.

Но есть и другие сферы применения этого материала, так что новичку, планирующему работать с клинкерной плиткой, стоит ознакомиться хотя бы с базовыми принципами работы.

Разнообразный выбор клинкерной плитки

Общие сведения о клинкере

Плюсы

Клинкер, представленный в продаже в виде плитки, декоративного камня, брусчатки и других элементов – это строительно-отделочный материал, который производится почти исключительно из натурального сырья. Его основу составляют различные глины, к которым добавляются стабилизирующие добавки (например, шамот, обеспечивающий термостойкость), а также пигменты.

Стоит такой фасад дорого, но выглядит очень красиво, да и прослужит не один десяток лет

У клинкерной плитки, которая применяется для фасадной и интерьерной отделки, есть целый ряд особенностей. Просуммировав мой опыт работы с этим материалам, к главным полюсам я бы отнес следующие:

Достоинство Влияние на эксплуатацию
Высокая механическая прочность Прочность, которую приобретает глина после обжига при очень высоких температурах – это, как мне кажется, главная «фишка» клинкера, которой во многом компенсируется его высокая цена. И действительно, отделанная этим материалом поверхность не требует ремонта и реконструкции в течение многих лет. Так что затраты на покупку клинкерной плитки, вместо стандартной керамической, можно рассматривать в качестве долговременных инвестиций.
Влагостойкость Плотная структура клинкера с минимальным размером внутренних пор обеспечивает низкие показатели водопроницаемости. Это свойство незаменимо для фасадных моделей плитки, а также для изделий, используемых для мощения дорожек: чем меньше влаги будет поглощать материал, тем больше он прослужит.

Еще одним аспектом влагостойкости является устойчивость к низким температурам: сухая внутренняя структура клинкера менее подвержена растрескивания при промерзании, так что и облицовка, и брусчатка смогут пережить не один десяток суровых зим с постоянными оттепелями.

Химическая инертность Стойкость к воздействию химических веществ – еще один очевидный плюс в копилку достоинств клинкерных изделий. Они не разрушаются ни при контакте с грунтом, ни при регулярном попадании осадков, ни при использовании агрессивных химических веществ для очистки.
Разнообразие форм, окрасок и текстур Достоинством является также широкий ассортимент. И хоть палитра клинкерной плитки все же ограничена натуральными оттенками, мне не приходилось сталкиваться с ситуацией, когда нельзя было бы найти вариант, подходящий с точки зрения дизайна.

Мощение клинкером дорожек требует использования влагостойкого и морозостойкого материала

Минусы

Есть у клинкерной плитки также особенности, которые можно (пусть и с некоторой натяжкой) назвать недостатками.

К ним я бы отнес:

  1. Высокую цену. Да, клинкерная плитка стоит дороже керамической, потому потратиться на облицовку придется.
  2. Более сложный монтаж. В отличие от кафеля, клинкер «не прощает» ошибок при облицовке, так что если вы хотите чтобы отделка продержалась максимально долго – строго следуйте рекомендациям производителей и экспертов (часть из них я приведу в соответствующих разделах).

Для подгонки используем плиткорез

  1. Сложность подгонки. Этот материал очень прочный, и потому часто приходится искать, чем резать в домашних условиях клинкерные панели для получения фрагментов нужного размера и формы. Использовать стеклорез, как в случае с кафелем, не получится, так что я предпочитаю работать с ручным или электрическим плиткорезом.

Совет!
В принципе, если вам нужно отрезать две-три плитки, то достаточно будет и болгарки с алмазным кругом.
Но качество реза в этом случае очень сильно зависит от состояния полотна и мастерства резчика, так что при массовом использовании клинкера альтернативы плиткорезу, в принципе, нет.

Болгарку тоже можно использовать

  1. Низкую паропроницаемость. Пароизоляционные характеристики клинкера на высоте, потому сплошная облицовка может привести к нарушению естественной вентиляции отделанного сооружения. Чтобы избежать этого, стены обычно облицовывают «в широкий шов»: оптимальное с моей точки зрения расстояние между клинкерной плиткой составляет 4 – 8 мм. Естественно, зазоры между элементами стоит заполнить паропроницаемым затирочным составом.

Швы обязательно заполняем паропроницаемой затиркой

Впрочем, как я уже сказал, эти минусы во многом условны. Во всяком случае, зная о них, можно принять соответствующие меры, и получить идеально прочную, долговечную и красивую отделку.

Отделка стен

Подготовка к оформлению

Традиционно клинкерная плитка рассматривается как материал для стеновой отделки.

Есть два метода ее монтажа:

  • мокрый, предусматривающий фиксацию отделочного материала непосредственно на стену с помощью клеевых растворов;
  • сухой, при котором клинкерная плитка закрепляется на специальном каркасе либо с помощью направляющих, либо с помощью клипс-кляммеров.

Перед тем как класть плитку или крепить панели на каркас, сами стены необходимо подготовить. Алгоритм подготовки зависит от используемой методики отделки.

Клинкер клеим на ровную поверхность, потому, скорее всего, стены придется штукатурить

Стены для клеевой облицовки я готовлю так:

  1. Основание очищаю от старой отделки, удаляя все неровности.
  2. Затем выполняю инспекцию и ремонт трещин: все углубления расшиваю и заполняю составом на основе цемента.
  3. Если стена сама по себе достаточно ровная, то можно обойтись без оштукатуривания: клеи для клинкерной плитки обладают хорошей адгезией, что позволяет замаскировать небольшие дефекты основания.
  4. Если же на поверхности стены есть перепады по плоскости, превышающие 5 мм, то обязательно оштукатуриваю ее, дополнительно укрепляя выравнивающий слой полимерной щелочестойкой сеткой.

Газобетон штукатурим обязательно!

  1. Подготовка стены из газобетона под клинкерную плитку также предполагает обязательное оштукатуривание цементно-клеевой смесью, но здесь выравнивание будет второстепенным. Основная функция штукатурки заключается в запирании пор газобетона: если этого не сделать, то материал будет активно тянуть влагу из клеевого состава, и цементная основа не успеет полимеризоваться. В результате прочность облицовки уменьшится на порядок.

Важно!
Штукатурить газобетон под облицовку любым материалом (не только клинкером) можно исключительно паропроницаемыми составами.

  1. После высыхания штукатурки и непосредственно перед началом отделочных работ поверхность под клинкерную плитку обрабатываю грунтовкой.

Сухая технология предусматривает монтаж клинкера на специальный каркас.

Ее очевидным достоинством является более простая подготовка основания:

  1. Со стены снимаю старую отделку, демонтирую все навесные объекты, перфоратором сбиваю наплывы раствора.
  2. Трещины, щели и углубления ремонтирую, чтобы предотвратить их расширение.

Все щели тщательно герметизируем

  1. Перед тем как обшить деревянный дом клинкерной плиткой, обязательно проверяю качество конопатки стен и при необходимости выполняю дополнительную герметизацию венцов.
  2. Стены, которые будут скрыты под обшивкой, обрабатываю грунтовкой с антисептиком. Все дело в том, что клинкер не очень хорошо проводит тепло, так что даже под одним слоем материала будет формироваться микроклимат, благоприятный для развития бактерий и грибков, потому без обеззараживания не обойтись.

Антисептик для дерева

Мокрая технология

Когда стены будут готовы к отделке, можно приступать к монтажу клинкерной плитки.

Инструкция по облицовке поверхностей с использованием клеевого состава такова:

  1. Сначала монтируем на стену опору для первого ряда клинкера. Чаще всего с этой целью устанавливается металлический П-образный профиль, но можно использовать и деревянную рейку – после полимеризации клея ее придется снять.
  2. Очень важно, чтобы стартовый профиль или рейка были закреплены идеально ровно, поскольку от этого зависит внешний вид нашей облицовки. Чтобы избежать перекоса, я использую пузырьковый уровень длиной 2 м, проверяя положение профиля в начале и в конце установки.

Клеевой состав для керамических панелей

  1. Готовлю плиточный клей: в прохладную воду засыпаю сухой состав, который тщательно перемешиваю насадкой-миксером. Перемешивание выполняю дважды с интервалом в 10-15 минут для более полной гидратации клея и предотвращения его расслоения.
  2. Клеевой состав набираю на терку и наношу на стену снизу, покрывая площадь около 1 м2. Если ранее вы не занимались облицовкой, то стоит наносить клей на меньший участок: он достаточно быстро высыхает, утрачивая адгезионные свойства.
  3. Зубчатой стороной терки формирую борозды на клеевом составе. В результате должны получиться непрерывные валики из клея высотой до 5-6 мм.

Технология облицовки достаточно похожа на ту, которая применяется при работе с кафелем

  1. Чтобы клинкер держался прочно, наношу клей и на изнаночную сторону плитки, предварительно ее увлажнив. Борозды формирую таким образом, чтобы они находились перпендикулярно полосам клея на стене.

Крепление клинкерной плитки на клей

  1. Выполняю облицовку поверхности, наклеивая плитки на стену, начиная с одного из нижних углов. Первый ряд клинкера опираю либо на подставочный брус, либо на базовый профиль.
  2. Чтобы придать облицовке привлекательный внешний вид и гарантировать естественную вентиляцию стены, обязательно обустраиваю широкие швы между элементами облицовки. Для сохранения постоянной ширины шва использую либо пластиковые крестообразные вставки, либо обрезки гипсокартона.

Для контроля ширины шва использую специальные вставки

  1. При облицовке постоянно контролирую плоскость укладки с помощью уровня. При необходимости либо добавляю, либо убираю клеевой раствор из-под плиток: важно, чтобы все они находились на одном уровне.
  2. После того как клей высохнет (это занимает около суток), заполняю швы затирочным составом – либо цементным, либо эпоксидным. Цементные смеси, обеспечивающие стене паропроницаемость, проще в работе, да и стоят дешевле. Для затирки швов применяю либо специальный пистолет, либо расшивку, ширина которой соответствует размерам межплиточного шва.

Затирка швов – не менее важный процесс, чем сам монтаж!

  1. Последний этап облицовки – очистка поверхности. Для этого непосредственно в процессе затирки я губкой удаляю попадающий на лицевые поверхности раствор, а примерно через два-три дня протираю всю облицовку влажной тряпкой, смывая остатки затирки, клея и пыль.

Совет!
Если на лицевой поверхности клинкера остались присохшие капли цемента, то их лучше не счищать скребком, а удалять специальным раствором для смывки бетона.

Сухая технология

Значительно реже используется монтаж навесных панелей из клинкера: обустройство вентилируемого фасада хоть и обеспечивает ряд эксплуатационных преимуществ, но все же отличается большей трудоемкостью. С другой стороны, обшивка стен плиткой на каркасе позволяет скрыть их неровности, так что мы сэкономим время на подготовке основания.

Утеплитель с направляющими, на которые монтируется облицовка

Важно!
А еще этот метод можно применять для наружной отделки деревянных зданий, в том числе и достаточно старых: в отличие от клеевой методики, в этом случае клинкер не будет непосредственно контактировать с деревом, но при этом обеспечит стенам надежную защиту.

Технология монтажа предусматривает обустройство обрешетки, которая будет служить основой для фасадных плиток. Если мы используем клинкер со сквозными отверстиями для крепежа, то обрешетку можно делать и из дерева, но я предпочитаю работать с металлическим профилем, форма которого соответствует форме пазов на боковых гранях облицовки.

Сам процесс монтажа проходит по такой схеме:

  1. На стены, подготовленные так, как было описано в предыдущих разделах, устанавливаю кронштейны.
  2. На кронштейны надеваю панели теплоизоляционного материала. Для обеспечения паропроницаемости я обычно использую плотную минеральную вату, но в целях экономии можно применять и пенополистирол/пенопласт.
  3. Сверху перекрываю кронштейны и теплоизоляционной слой ветрозащитной мембраной. Этот материал обязательно должен быть паропроницаемым, поскольку иначе естественный отток влаги из стенового ограждения будет нарушен.

На фото ясно виден зазор между облицовкой и утеплителем – именно он и обеспечивает циркуляцию воздуха

  1. Далее устанавливаю на кронштейны направляющие: сначала горизонтальные, а затем – вертикальные. Шаг направляющих выбираю таким образом, чтобы панели из клинкера становились на них достаточно плотно, но все же с небольшим зазором для вентиляции.
  2. Устанавливаю фасадные плитки, защелкивая их на креплениях направляющих. Для дополнительной фиксации можно использовать клипсы-кляммеры: их я сначала креплю к обрешетке, а затем совмещаю с пазами клинкера.

Сам процесс сборки такой конструкции требует практически ювелирной точности, потому нашими главными помощниками будут рулетка и уровень. С другой стороны, вентилируемый фасад из клинкерных панелей не требует затирки и другого ухода, а срок его эксплуатации может составлять несколько десятков лет.

Основные элементы вентилируемого клинкерного фасада

Заключение

Монтировать клинкерные панели своими руками и просто, и сложно: с одной стороны, используются достаточно распространённые методики, но с другой требуется высокий уровень точности и аккуратности. В любом случае перед началом работы стоит изучить видео в этой статье, попрактиковаться на несложных объектах.

Если же возникнут вопросы – проконсультироваться со мной можно в комментариях к этому материалу.

Методы резки потолочной плитки

Все типы потолочной плитки можно разрезать с помощью основных ручных инструментов. Акустическая плитка - легкие волокнистые панели - режется ковровым ножом. Плитку подвесного потолка (подвесного потолка) под гипсокартон режут канцелярским ножом или пилой для гипсокартона. Оловянную потолочную плитку режут ножницами для жести. Это, как правило, самые эффективные режущие инструменты как для домашних мастеров, так и для профессионалов, но есть также несколько методов электроинструмента для особых ситуаций. Электроинструменты в любом случае не требуются.Что касается разметки потолочной плитки для разрезов, то лучше всего использовать квадрат для обрамления или Т-образный профиль для сухой укладки. Квадрат также может служить ориентиром для надрезания и резки ножом.

В подвесных потолках используются акустические панели, которые вписываются в решетчатый каркас.

  • Лом фанеры

  • Рулетка

  • Карандаш

  • Перчатки

  • Т-образный или обрамляющий квадрат

  • Нож ковровый

  • Циркуль

  • Поворотный инструмент с универсальной коронкой и круговой направляющей

  • Портативная дрель

  • Кольцевая пила

  • Универсальный нож

  • Пила для гипсокартона

  • Маркер

  • Ножницы для жести

  • Сверло 3/8 дюйма

Как резать акустическую плитку

Акустическая плитка для подвесного потолка и поверхностного монтажа легко режется ковровым ножом.Вы можете использовать стандартный универсальный нож, но нож для ковра режет глубже и аккуратнее. При работе с акустической плиткой рекомендуется надевать тонкие перчатки, чтобы она оставалась чистой и защищала руки от грубой текстуры плитки.

Нож и лезвие для ковров легко режут акустическую потолочную плитку.

Шаг 1. Отметьте линию разреза

Положите на рабочую поверхность кусок фанеры или подобного материала, чтобы защитить его от ножа. Положите плитку на фанеру лицевой стороной вверх.Измерьте размер плитки и сделайте легкие отметки карандашом на верхнем и нижнем краях плитки.

Шаг 2: сделайте разрез

Поместите Т-образный или обрамляющий квадрат на плитку так, чтобы его край совпадал с отметками. Крепко удерживая квадрат одной рукой, аккуратно надрежьте плитку ножом для ковра, проводя лезвием ножа по краю квадрата. Повторите разрез еще одним или двумя проходами, пока не прорежете плитку полностью.

Обрамляющий квадрат - идеальная направляющая для резки потолочной плитки.

Шаг 3: сделайте круглый вырез (по мере необходимости)

Круглые вырезы в потолочной плитке можно делать ножом для ковров, вращающимся инструментом или кольцевой пилой. Начните с отметки центра отверстия на лицевой стороне плитки.

  1. С помощью циркуля-карандаша нарисуйте круг с отверстием желаемого размера, поворачивая его вокруг отмеченной центральной точки.
  2. Прорежьте ножом по кругу, начиная с неглубокого надреза и постепенно делая более глубокие проходы, пока плитка не прорежется.
  1. Установите универсальную режущую коронку и прикрепите к пиле круговую направляющую.
  2. Отрегулируйте круговую направляющую по желаемому диаметру отверстия.
  3. Наклоните инструмент назад и совместите точку круговой направляющей с центральной меткой.
  4. Включите инструмент, затем осторожно наклоните его вниз, чтобы лезвие врезалось в плитку. Когда инструмент окажется в вертикальном положении, поверните его и направьте вокруг центральной точки, чтобы завершить рез.

Вращающийся инструмент с круговой направляющей предлагает простой и точный метод вырезания в потолочной плитке.

  1. Присоедините кольцевую пилу нужного размера к переносной дрели.
  2. Установите центральное сверло кольцевой пилы на отмеченную центральную точку, удерживая сверло в вертикальном положении.
  3. Включите дрель и вдавите пилу в плитку, чтобы завершить рез.

Наконечник

Вырежьте шпунт или теневую линию на плитке подвесного потолка с помощью резака для теневой линии, простого инструмента для обрезки кромок с лезвием, которое разрезает на заданную глубину. В качестве альтернативы, используйте нож для ковра, чтобы сделать вертикальный надрез на частичную глубину на лицевой стороне плитки, а затем сделать перпендикулярный горизонтальный надрез по краю, который соответствует вертикальному сечению.

Как правильно резать плитку для подвесного потолка (типа гипсокартон)

Плитка для подвесного потолка, которая не является акустической плиткой, по сути, представляет собой не что иное, как гипсокартон с виниловой облицовкой. Таким образом, вы режете их так же, как гипсокартон, используя квадратный нож и универсальный нож для прямых резов и пилу для гипсокартона (замочную скважину) для отверстий и кривых. Вы также можете использовать вращающийся инструмент для круглых вырезов.

Шаг 1. Отметьте линию разреза

Положите плитку на рабочую поверхность лицевой стороной вверх.Измерьте размер плитки и сделайте легкие отметки карандашом на верхнем и нижнем краях плитки.

Шаг 2: нанесите удар

Поместите Т-образный или обрамляющий квадрат на плитку так, чтобы его край совпадал с отметками. Крепко держите квадрат одной рукой, затем сделайте один глубокий надрез по краю квадрата с помощью канцелярского ножа.

Шаг 3: завершите монтаж

Методика резки плитки для подвесного потолка будет знакома каждому, кто работал с гипсокартоном.

  1. Переместите плитку так, чтобы линия с надрезом совпадала с краем рабочей поверхности, а отходы нависали над краем; линия с надрезом должна быть обращена вверх.
  2. Сильно надавите на отходы, чтобы плитка защелкнулась по линии с надрезом.
  3. Наклоните плитку за край, затем прорежьте заднюю бумагу плитки вдоль складки, чтобы завершить разрез.
  4. Положите плитку ровно и при необходимости обрежьте выступы сердцевины гипсокартона вдоль срезанной кромки, держа нож параллельно срезанной кромке.

Шаг 4: сделайте круглый вырез (по мере необходимости)

Сделайте круглые вырезы с помощью пилы для гипсокартона или вращающегося инструмента. Начните с отметки центра отверстия на лицевой стороне плитки.

  1. С помощью циркуля-карандаша нарисуйте круг с отверстием желаемого размера, поворачивая его вокруг отмеченной центральной точки.
  2. Установите острие пильного диска на край круга и постучите по торцу пилы, чтобы продеть острие через плитку, разрезая с лицевой стороны.
  3. Выпилите по круговой линии, чтобы закончить вырез.

Использование вращающегося инструмента: Следуйте инструкциям вращающегося инструмента, описанным выше для акустической плитки.

Пила для гипсокартона легко прорезает отверстия в плитке подвесного потолка.

Как резать оловянную потолочную плитку

Оловянная плитка легко режется ножницами для жести или авиационными ножницами. Ножницы для длинной резки делают самую быструю резку, но стандартные ножницы работают отлично. Рекомендуется надеть кожаные перчатки, чтобы защитить руки от острых металлических краев.

Шаг 1. Отметьте линию разреза

Положите плитку на рабочую поверхность лицевой стороной вниз. Измерьте размер плитки и сделайте отметки на верхнем и нижнем краях плитки с помощью перманентного маркера. Поместите обрамляющий квадрат или Т-образный угольник на отметки и нарисуйте прямую линию среза маркером, используя квадрат в качестве направляющей.

Шаг 2: Разрежьте плитку

Разрежьте по размеченной линии ножницами для резки металла. Возьмите хороший кусок (тот, который вы держите) свободной рукой и аккуратно согните его во время резки, чтобы ножницы оставались прямо вдоль линии разреза.

Авиационные ножницы с длинной резкой имеют очень длинные режущие губки и являются лучшим выбором для резки металлической потолочной плитки.

Шаг 3: сделайте круглый вырез (по мере необходимости)

Отметьте центр круга, затем нарисуйте круг желаемого размера с помощью циркуля-карандаша. При желании обведите карандашом линию маркером для лучшей видимости. Просверлите начальное отверстие 3/8 дюйма внутри контура круга, используя дрель и сверло 3/8 дюйма. Завершите вырез ножницами, начиная и заканчивая отверстием для стартера.

.

Płytki klinkierowe idealne na taras

Устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, высокая долговечность и адекватные противоскользящие свойства в сочетании с легкой очисткой и широким спектром доступных цветов и форм. Познакомьтесь с 5 наиболее важными качествами клинкерной плитки и устройте модную и функциональную террасу, которая оправдает ваши ожидания.


Клинкерная плитка на террасе - одно из наиболее часто выбираемых решений для обустройства этой части дома.Коллекция Semir Beige,
Ceramika Parady.

Физические свойства клинкера позволяют использовать его на террасных и балконных поверхностях , которые подвержены воздействию различных погодных условий. Клинкерная плитка также часто используется на наружных поверхностях, таких как фасады зданий, лестницы или подоконники.


Клинкерная плитка - это прекрасная отделка подоконников, а также естественное дополнение террасы. Коллекция Semir Beige, Керамика Парадиж.

Важнейшие качества

5 самых важных качеств клинкерной плитки:

1. Устойчивость к неблагоприятным погодным условиям

Вся клинкерная продукция устойчива к неблагоприятным погодным условиям . Они обладают низкой впитываемостью (в пределах 0,5 - 3%), поэтому считаются морозостойкими. На них не влияет ни влажность, ни резкие перепады температур.Более того, даже интенсивный солнечный свет не может изменить их внешний вид.

2. Повышенная прочность

Клинкер - это твердый материал, который трудно разрушить или поцарапать. Это означает, что имеет высокую износостойкость . Это очень важная характеристика, особенно для наружной плитки, предназначенной для террас, где риск появления царапин значительно выше, чем в традиционных помещениях. Благодаря этим характеристикам клинкерная плитка также идеально подходит для наружных лестниц.


Рифленая клинкерная ступенька - идеальный выбор для наружных лестниц, коллекция Taurus Grys, Ceramika Parady.

3. Нескользящая недвижимость

Клинкерная плитка также выполняет функции безопасности. Благодаря своим высоким противоскользящим свойствам они предотвращают возможные падения или поскальзывания . Специальным продуктом с повышенными противоскользящими свойствами являются протекторы с канавками, которые проходят дополнительную обработку, заключающуюся в создании тонких (выпуклых на вогнутых) канавках, что делает протекторы еще более устойчивыми к скольжению.


Клинкерная напольная плитка со структурой, которая обеспечивает дополнительные противоскользящие свойства. Коллекция Semir Rosa, Ceramika Parady.

4. Легко поддерживать в чистоте

Благодаря вышеупомянутой стойкости к износу и царапинам клинкерную плитку легко чистить и поддерживать в уходе . Чистящие средства, предназначенные для ухода за ними, можно купить в любом магазине бытовой химии.

5. Широкая палитра цветов и форм

Естественная эстетика и широкий выбор клинкерной продукции - огромные преимущества этого решения.Цвет клинкера зависит от сырья, из которого он изготовлен, а также от принта и глазури, покрывающих плитку. Изделия из клинкера обычно бывают разных оттенков красного и коричневого; однако на рынке доступны клинкеры других цветов, например серый, белый или черный. Форма плиток также является их сильной стороной . Клинкерная плитка доступна в следующих форматах: квадраты, ромбы, трапеции, прямоугольники (включая длинные клинкерные кирпичи) или шестиугольники.

Предложение клинкерной плитки дополняется так называемыми специальными элементами, такими как:
  • выступы
  • плинтуса
  • ступени прямые
  • ступени угловые


Шестигранная клинкерная напольная плитка на террасе.Коллекция Aquarius Brown, Ceramika Parady.

Как производится клинкер?

Клинкерная плитка, как и кирпич или черепица, в основном состоит из глин, которые обжигаются до красного цвета, песка и других ингредиентов, добавляемых в процессе обжига при высоких температурах от до 1100 0 С . Способ их изготовления определяет их функциональные и визуальные свойства. Благодаря своей кирпичной окраске (обычно оттенки красного, коричневого и оранжевого) эта плитка считается очень естественным материалом.

Не только для террасы

Еще одна важная характеристика этой облицовки - широкий спектр возможных применений клинкерной плитки. Терраса - лишь одно из мест, где можно установить клинкерную плитку. Они также идеально подходят для интерьеров, где их можно использовать на кухнях или в жилых комнатах (как на полу, так и на стенах).

Клинкерная плитка в кухне с выходом на террасу. Коллекция Cotto Naturale Red, Ceramika Parady.

Серая шестиугольная плитка на стенах в гостиной в современном стиле. Коллекция Taurus Grys, Ceramika Parady.


Планируете ли вы ремонт террасы или балкона? Ознакомьтесь с предложением компании Ceramika Parady клинкерной плитки . Полный спектр форматов, цветов и дизайнов доступен в нашем интернет-магазине.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim:

.

Как резать стеклянную плитку

Резка стеклянной плитки очень похожа на резку стандартной керамической или керамогранитной плитки. Вы можете использовать все те же инструменты, которые подходят для стандартной плитки, в том числе мокрую пилу, нож для резки полос и плоскогубцы для резки плитки. Однако при резке стекла любой из этих инструментов должен иметь твердосплавное лезвие или отрезной круг, который более эффективен, чем другие материалы при резке и надрезании стекла. Для мокрой пилы можно также использовать алмазный диск. Единственный инструмент, характерный для стекла, - это кусачки для плитки на колесиках.Они оснащены двумя твердосплавными дисками и режут небольшие кусочки стекла более чисто, чем стандартные кусачки для плитки. Когда разрез будет сделан, вы можете выпрямить и сгладить обрезанный край стеклянной плитки с помощью шлифовального камня для стекла.

Стеклянную плитку можно разрезать с помощью тех же инструментов, которые используются для резки стандартной керамической плитки.

Предупреждение

Всегда надевайте защитные очки или защитные очки при работе со стеклянной плиткой. Стекло может расколоться или разбиться немного легче, чем керамическая плитка, и особенно важно защитить глаза от осколков.

Как резать стеклянную плитку мокрой пилой

Пильные станки для мокрой резки плитки позволяют безупречно резать все виды стеклянной плитки, включая отдельные плитки всех размеров, а также мозаичные листы. Как и в случае с керамической плиткой, пила для мокрой резки - лучший выбор для резки стекла. Вы можете купить дешевые пилы примерно за 100 долларов или арендовать пилы получше на день.

  1. Отметьте лицевую сторону плитки неперманентным маркером.
  2. Установите плитку на станину пилы так, чтобы леска проходила под полотном пилы, а плитка была лицевой стороной вверх, а один край был на одном уровне с ограждением станины пилы.
  3. Включите воду и пилу и дайте лезвию намокнуть на несколько секунд.
  4. Поддерживайте плитку с обеих сторон лезвия и осторожно вдавите плитку в лезвие с легким и равномерным давлением. Будьте особенно осторожны, чтобы не надавить на плитку слишком сильно в конце разреза, чтобы избежать сколов.
  5. Завершите распил, затем выключите пилу и подачу воды.
  6. При желании очистить и загладить обрезанный край плитки шлифовальным камнем.

Пилы мокрого типа можно взять напрокат или купить.

Как резать стеклянную плитку с помощью прутка

Прутки - это настольные плоскогубцы с надрезом и надрезом. У них есть поверхность стола для укладки плитки и режущий узел, который скользит по одной или двум стержням. Режущий узел имеет отрезной диск, который надрезает плитку, и прижимную лапку с ручкой, которая разбивает плитку по линии надреза.

  1. Отметьте линию отреза на лицевой стороне плитки неперманентным маркером.
  2. Поместите плитку на стол для резки лицевой стороной вверх так, чтобы дальний край плитки или листа находился под прямым углом к ​​ограждению или выступу в задней части стола.Совместите плитку с отрезным кругом на режущем блоке.
  3. Поддерживайте плитку одной рукой, а другой рукой работайте за ручку режущего блока. Прижмите отрезной круг к плитке с умеренным давлением, начиная с ближнего края плитки. Отодвиньте колесо от себя, чтобы образовалась линия с отметками. Поддерживайте равномерное давление на протяжении всего движения, чтобы забить определенную линию. Сделайте только один балл; не засчитывайте каждую плитку более одного раза.
  4. Установите прижимную лапку так, чтобы она находилась по центру над линией с надрезом, затем надавите ручкой, чтобы защелкнуть плитку вдоль линии.
  5. При необходимости очистите и разгладьте обрезанный край шлифовальным камнем.

Резак для плитки.

Изображение предоставлено: Вадим Плисюк / iStock / GettyImages

Совет

Если вы режете листы мозаики, отметьте все плитки за один проход, а затем защелкните каждую плитку по отдельности. Снимите лист с ножа и прорежьте сетчатую основу ножом.

Натереть камень для стеклянной плитки.

Как резать стеклянную плитку плоскогубцами

Плоскогубцы с надрезом и защелкиванием включают отрезной круг, очень похожий на ручной резак по стеклу, и слегка изогнутые губки, которые защелкивают плитку после того, как она надрезана, подобно прижимной лапке на резаке для прутка.Этот инструмент работает с отдельными плитками и листами мозаики, но поскольку это ручной инструмент, вам может понадобиться линейка, чтобы гарантировать, что более длинные разрезы остаются прямыми. Это также рекомендуется при резке нескольких плиток из мозаичного листа.

  1. Отметьте линию отреза на лицевой стороне плитки неперманентным маркером.
  2. Положите плитку лицевой стороной вверх на плоскую рабочую поверхность.
  3. Поддержите плитку одной рукой. При желании установите линейку или угольник над плиткой, чтобы направлять плоскогубцы, придерживая линейку и плитку одной рукой.
  4. Сделайте надрез по линии разреза отрезным кругом плоскогубцев, начиная с дальнего края плитки и потянув плоскогубцы на себя. Поддерживайте равномерное умеренное давление на колесо и забивайте плитку только один раз.
  5. Поместите плитку в губки клещей так, чтобы линия с надрезом находилась по центру губок.
  6. Сожмите ручки плоскогубцев, чтобы защелкнуть плитку по линии. Если вы режете мозаичную плитку, ломайте каждую плитку по одной, а затем прорежьте сетчатую основу плитки универсальным ножом.
  7. При необходимости очистите и разгладьте обрезанный край шлифовальным камнем.

Кусачки для стеклянной плитки (с надрезом).

Как резать стеклянную плитку кусачками на колесиках

Кусачки для плитки на колесиках продаются в ремесленных магазинах и у специализированных поставщиков для любителей мозаики и витражей. Они работают так же, как стандартные кусачки для плитки, и могут разрезать небольшую плитку пополам или отгрывать края плитки, чтобы образовать кривые и неровные надрезы.Чтобы использовать кусачки для плитки на колесиках, просто поместите плитку между двумя колесиками инструмента и сожмите ручки, чтобы сломать плитку. Будьте осторожны, чтобы не пропустить разлетающиеся осколки стекла, когда плитка треснет. При желании сгладьте обрезанный край плитки с помощью шлифовального камня.

.

Смотрите также