Как обойти дверной проем плиткой
Как обходить препятствия при кладке плитки
Сложность и продолжительность плиточных работ в большей степени зависят не от площади стен и пола, а от количества разнообразных препятствий. Выпуски водопроводных и канализационных труб, розетки и выключатели, дверные проемы и пороги нужно аккуратно обходить, разрезая плитку на части, делаю в ней отверстия и иными способами создавая непрерывную облицованную поверхность.
Розетки и выключатели. Здесь все достаточно просто, так как накладка или внешняя часть корпуса обычно полностью прикрывает место реза на плитке. По этой причине не нужно беспокоиться о том, как будет выглядеть стык кафеля и постороннего элемента. Плитку для подгонки под розетку или выключатель прикладывают к нему и отмечают маркером лишнюю часть. Затем по отмеченному контуру она отрезается при помощи пилки или плиткореза. Перед приклеиванием плитка еще раз проверяется на точность и ровность подрезки. Для этого достаточно приложить ее к месту укладки.
Труба большого диаметра. В данном случае речь идет обычно о вентиляционных каналах и канализации. Здесь требуется косой вырез, причем зачастую его приходится выполнять на нескольких плитках. Для замеров используется лист бумаги, точно повторяющий размеры кафеля. Его прикладывают целым углом к соседним плиткам, а в месте реза аккуратно подгибают по контуру трубы и намечают линию маркером. Для удобства и точности заходящую на препятствие часть листа нарезают тонкими полосками, так как их проще подогнуть в месте соприкосновения с трубой. Получившийся бумажный шаблон прикладывается к плитке и выполняется разметка для последующего реза.
Делать отметки на плитке можно при помощи строительного маркера или карандаша. В дальнейшем они легко смываются водой. Под рукой также нужно иметь малярный скотч, во многих случаях без него не обойтись.
Маленькие отверстия. Сквозь плитку могут проходить также тонкие трубы и различные провода. Такие помехи на края обычно не попадают, поэтому в кафеле приходится делать отверстие. Отметки для выреза выполняют, прикладывая плитку к месту монтажа. Сначала отмечаются верхняя и нижняя точка трубы (кабеля), затем правая и левая. При помощи угольника эти метки соединяются в квадрат. Внутрь него круговым плиткорезом вписывается отверстие необходимого диаметра. Его можно аккуратно выпилить или высверлить при помощи балеринки (кругового сверла по кафелю).
Углы и проемы. Обрезать плитку приходится, в том числе, при укладке в углах, а также рядом с дверями и окнами. Замеры делаются после того, как будет уложен последний ряд целого кафеля. От него отмеряется расстояние до перпендикулярной стены или начала проема. Не забывайте учитывать ширину межплиточных швов и другие необходимые допуски.
Замерять тут нужно каждую плитку, потому что стены далеко не всегда идеально ровные. Из-за подобных перепадов ширина кусочков после подрезки будет переменной. Такие разбеги должны передаваться именно плитке, а не узкому шву, на котором они будут сразу же бросаться в глаза.
Пороги и колонны. Наиболее сложная задача - обход большого препятствия с резкой сразу нескольких элементов, а также вырезом значительной части плитки при облицовке наружного угла. В подобных местах укладка производится по отдельной технологии. Сначала приклеивается вся не требующая разрезания плитка, а также разрезанная пополам. После этого начинается подрезка с использованием описанного выше способа с бумажным шаблоном.
В отличие от крупных труб здесь линии прямые, поэтому точно подогнуть лист проще. Не забудьте предварительно примерить плитку. Это позволит обнаружить ошибки создания шаблона или резки до нанесения клея.
Получайте новые статьи на почту каждый день!
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
переходов с плитки на деревянный пол в дверном проеме | Руководства по дому
Автор: Джоанна Свансон Обновлено 14 декабря 2018 г.
Многие проекты, сделанные своими руками, включают установку нового пола, будь то плитка или древесина твердых пород. Переход между деревом и плиткой важен, потому что неправильный переход может испортить внешний вид всего проекта. Спланируйте переход до начала проекта, чтобы у вас были необходимые материалы и вы точно знали, что вам нужно делать, когда вы достигнете перехода.
Изменение отметки
Одна из наиболее распространенных проблем, связанных с переходом между двумя поверхностями пола, - это перепад высот. Если новый пол, который вы устанавливаете, будет ниже, чем существующий пол, на который вы будете переходить, один из вариантов - установить фанерные листы на черный пол, чтобы поднять его и устранить проблему с высотой. Если это невозможно или неосуществимо, приобретите молдинг переходного порога или молдинг переходника и установите его поверх разницы.
Под закрытой дверью
Когда в дверном проеме есть дверь, обычным желанием является видеть только тип пола комнаты, в которой вы находитесь, когда дверь закрыта. Например, если пол переходит из деревянного коридора в ванную, облицованную плиткой, вы хотите, чтобы в ванной была только плитка, а не дерево. Установите переход так, чтобы он находился прямо под закрытой дверью; Измерьте ширину двери и отметьте половину этого расстояния на молдинге двери, отсчитываемого от дверного упора.
Дверной проем без двери
Дверной проем без двери - это один из самых простых типов переходов, поскольку место перехода не имеет значения, если оно прямое. Вы можете разместить переход даже с одной или другой стороны дверного проема или расположить его посередине, как вам удобнее.
Изменение направления деревянного пола
Когда деревянный пол проходит перпендикулярно переходу, просто отрезать куски пола может быть сложно и не очень привлекательно.Чтобы справиться с этим типом перехода, установите кусок пола параллельно переходу через дверной проем, а затем установите остальную часть пола, продолжая его перпендикулярный узор. Это сделает переход более законченным.
.Как установить плитку вокруг дверного проема | Руководства по дому
Плиточные полы - это прочный и эстетичный выбор для домовладельцев. Плитка бывает разных цветов и стилей. Хотя есть правильные и неправильные способы укладки плитки, обрезка дверных проемов - это серая область, в которой точный метод зависит от предпочтений установщика. Пока плитка залита тонким слоем раствора, а затем заштукатурена и заделана соответствующим образом, вы можете использовать различные методы для обертывания дверных проемов.
Промышленные нормы
Промышленным стандартом для дверных оберток является заделка порезов вокруг двери под дверной обшивкой. Единственными видимыми разрезами должен быть компенсатор на 1/8 дюйма, проходящий по обеим сторонам рамы дверной коробки. После завершения установки он заделывается. Ручные и механические версии ножовок позволяют обрезать обрезки, чтобы дать вам место, чтобы вставить плитку под дверную обшивку, закрывающую кожух. Это означает, что любые L-образные прорези, закрывающие дверные проемы, имеют большую часть своей длины, покрытой дверной обшивкой, а также плинтусами.
Перед установкой
Оптимальным условием для укладки полов с плиткой является укладка плиточного пола до того, как будет установлена дверная обшивка. Плотник вместо этого отрежет свои вертикальные части дверной обшивки до чистого пола, а не до основания. Вместо того, чтобы обрезать обрезки, а затем задвигать кусок плитки на место, вы можете сделать простой L-образный вырез, который охватывает переход стены и двери. Остается заделать лишь небольшие щели в дверных коробках.
Remodel
Проекты ремоделирования, в которых вы устанавливаете плитку поверх другого слоя плитки, например, имеют существующие плинтусы, которые прикрепляются к дверной обшивке. Здесь используются различные методы.
Вы можете подрезать все плинтусы в комнате точно так же, как вы делаете вертикальные дверные обшивки, чтобы уложить плитку и тонкий слой. Это скрывает прорези вдоль стены, под дверной обшивкой и по мере наматывания на обшивку. Или вы можете удалить всю обшивку плинтуса, подрезать дверную обшивку, установить плитку, а затем снова установить плинтус.
В качестве альтернативы можно установить плитку «как есть» и обернуть вместе дверную обивку и кожух. Ваш L-образный вырез должен оставаться на расстоянии 1/8 дюйма от дверной обшивки (совмещая вырезы с плинтусом), поскольку он делает L-переход к раме кожуха.
Дверная обшивка
Дверная обшивка, если она установлена должным образом, прибивается гвоздями к стенному каркасу дома так, чтобы они не опирались на пол для поддержки. Плотники-ветераны дополнительно закрепляют дверь, устанавливая длинные шурупы через верхнюю петлю двери до стеновых стоек, чтобы дверь оставалась на месте.Если вы производите установку самостоятельно и знаете, что дверь долговечна, вы также можете подрезать дверную коробку вместе с деревянной отделкой. Это позволит полностью скрыть из виду весь L-образный переход. Однако, если вы не знаете, насколько хорошо была установлена дверь, лучше всего подрезать дверную обшивку.
.Как обрезать дверной проем | Home Guides
Отделка дверного проема делает больше, чем просто косметическую привлекательность. На входных дверях обшивка предотвращает попадание воды и насекомых в щель между косяком и сайдингом. Внутренняя отделка, также известная как дверная обшивка, предотвращает перемещение боковых сторон и верхней части косяка при многократном открытии и закрытии двери. Обычно установка дверной обшивки - дело несложное. Главное - делать точные измерения и знать, куда прибить каждую деталь.
Наружная дверь
Установите рабочий стол, используя козлы и деревянную доску или переносной рабочий стол. Поместите торцовочную пилу возле одного конца стола. Если торцовочной пилы нет в наличии, разрежьте кромку с помощью ножовки и ножовки.
Нанесите равномерный валик наружного уплотнения в зазор между дверным косяком и сайдингом с обеих сторон и через верх дверного проема.
Измерьте расстояние от нижней части дверного косяка с одной стороны до внутреннего угла, где он встречается с верхом косяка.Учитывайте архитектурный облик дверного проема. Добавьте 3/16 дюйма, чтобы создать откос или смещение по внутреннему краю косяка и внутреннему краю обшивки. В противном случае используйте исходное измерение, когда оба края ровные.
Поместите кусок красного дерева размером 1 на 4 дюйма на рабочий стол. Измерьте его и отметьте длину. С помощью комбинированного квадрата и столярного карандаша проведите квадратную линию на отметке и вырежьте кусок на отметке. Повторите процедуру и отмерьте, отметьте и вырежьте деталь для противоположной стороны дверного проема.
Приложите одну деталь к стене на одной стороне дверного проема. Выровняйте низ с низом косяка. Внутренний край смещен на 3/6 дюйма или даже с внутренним краем косяка. Прикрепите внутренний край детали к краю дверного косяка с помощью 5-ти пенсовых оцинкованных гвоздей и молотка. Гвозди находятся на расстоянии 1/4 дюйма от внутреннего края планки и расположены на расстоянии 12 дюймов сверху вниз.
Закрепите внешний край детали 8-пенсовыми оцинкованными гвоздями на расстоянии 1 дюйма от края с интервалом 12 дюймов сверху вниз.Повторите процедуру и прикрепите накладку с противоположной стороны.
Измерьте расстояние в верхней части дверного проема от внешнего края боковой детали до внешнего края противоположной детали. Отметьте и отрежьте кусок красного дерева размером 1 на 4 до нужной длины. Прикрепите деталь 5-пенни гвоздями к нижнему краю и 8-пенсовыми гвоздями к верхнему, как и раньше. Установите каждый гвоздь на 1/6 дюйма с набором гвоздей и молотком.
Внутренняя дверь
Закройте дверь и осмотрите зазоры между внешними краями двери и внутренними краями дверного косяка по бокам и сверху.При необходимости используйте деревянные прокладки, чтобы создать ровные зазоры по периметру. Вставьте прокладки в шов между внешними краями косяка и соответствующим обрамлением там, где зазор шире. Стучите молотком по концам каждой прокладки, пока зазоры не станут однородными. Надрежьте внешнюю поверхность прокладки в месте пересечения прокладки и косяка с помощью универсального ножа и отломите излишки вручную.
Начните с косяка на откидной стороне двери. Петли врезаются в поверхность косяка, а глубина прорези определяет откос или смещение по внутренним краям дверной коробки и краям косяка.Измерьте расстояние от пола до верхнего конца косяка со стороны петель и добавьте 4 дюйма. Отрежьте кусок оболочки нужной длины.
Расположите кожух вертикально к стене с более тонким внутренним краем напротив петель. Измерьте смещение от внутреннего края косяка до тонкого края кожуха. Обычно это от 1/8 до 1/4 дюйма. Используйте верхний и нижний край косяка в качестве ориентира. Отметьте тонкий край корпуса в точке над ориентиром, равной смещению со стороны петель.Например, если смещение составляет 1/8 дюйма, отметьте край кожуха на 1/8 дюйма выше нижнего края верхнего косяка.
Обрежьте кожух под углом 45 градусов по отметке, как на фоторамке. Короткая сторона разреза находится у тонкого края, а длинная сторона - у толстого внешнего края детали. Отмерьте и отрежьте кусок обшивки такой же длины с противоположным углом в 45 градусов для противоположной стороны дверного проема.
Установите деталь со стороны петель с помощью гвоздей за 4 пенни на расстоянии 1/4 дюйма от тонкого края с интервалом в 12 дюймов сверху вниз.Для верхней части измерьте расстояние между внутренними сторонами косяка наверху и добавьте в два раза ширину откоса на стороне петли. Отметьте кусок оболочки по длине на тонкой кромке и отрежьте противоположные углы в 45 градусов на каждом конце.
Расположите верхнюю часть кожуха поперек поверхности стены и совместите угловой вырез на одном конце с угловым вырезом на детали на стороне петель. Прикрепите этот конец верхней части двумя гвоздями по 4 пенни к тонкому концу. Это позволяет вам перемещать угловой разрез на противоположном конце так, чтобы он совпадал с кожухом на противоположной стороне косяка.
Поместите оставшуюся часть кожуха на противоположную сторону косяка. Совместите угловой вырез наверху с угловым вырезом на соответствующем конце верхней части. Прикрепите каждый гвоздь по 4 пенни с интервалом 8 дюймов вдоль тонких краев.
Прикрепите внешние, более толстые края корпуса с помощью гвоздей за 8 пенни с интервалом в 12 дюймов. Гвозди находятся на расстоянии 1/2 дюйма от внешних краев по всему периметру. Установите все гвозди на 1/16 дюйма с помощью набора гвоздей и молотка.
.Как уложить ламинат в дверной проем для идеального перехода пола
Прокладка ламината в дверных проемах на стыке двух комнат и аккуратное укладывание дверных косяков
При укладке полов укладывать ламинат в дверной проем совершенно не так сложно, если начинать укладывать доски пола у стены, в которой есть дверь. Но когда последние несколько половиц ламинатного пола необходимо уложить под дверные косяки или через дверную накладку или дверную коробку, кажется, что невозможно вставить их, не оставив видимых щелей!
Поскольку вы профессионал и выполняете работу должным образом, вам нужно будет установить архитравы и , а затем закрепить плинтусы для беспрепятственной установки (если работа связана с ремонтом или ремонтом, снимите существующие осторожно, чтобы их можно было потом снова установить).
Если вы не видели его на предыдущей странице и если вы не кладете сплошной ламинатный пол, на рисунке ниже показано, как порог (который закрывает стык между двумя комнатами) должен заканчиваться у двери - он плотно прилегает к дверным косякам, а также по центру под дверью.
Я видел попытки настила полов своими руками, которые заканчивались иначе, чем это означает, что когда дверь закрыта, вы можете видеть ковер в коридоре, например, в спальне или наоборот!
Убедившись, что порог скрыт, когда дверь находится в закрытом положении, вы можете предотвратить это.Когда пол закончен, вы не сможете закрыть дверь и увидеть напольное покрытие в соседней комнате!
С чего начать, пытаясь аккуратно постелить пол в дверном проеме !?
Если вы следовали моему пошаговому руководству по установке , перед началом работы вам придется отрезать дверные косяки / накладки.
Самое большое препятствие или вопрос, который мне задают, это «как заставить язычок доски пола защелкнуться в и поднять ламинат достаточно высоко, чтобы скользить и« защелкнуть »его в паз предыдущей доски - когда он туго под дверным косяком !? "
Это возможно, а также может быть легко, если вы воспользуетесь 10-миллиметровым расширительным зазором , который нужно оставить по периметру комнаты.Не случайно ваш расширительный зазор составляет 10 мм, а ваш гребень и паз обычно также составляют 10 мм (почти всегда это касается ламинатных полов, паркетных полов и инженерных полов).
Половые доски созданы таким образом. Это означает, что, поскольку вам необходимо оставить 10-миллиметровый расширительный зазор между половицей и стеной, вы можете задвинуть половую доску в этот зазор так, чтобы она плотно прилегала к стене, на 10 мм выше ее конечного положения (позволяя ей упасть вниз). . Затем, когда вы сдвигаете ее на 10 мм назад, вставляя шпунт в паз и закрывая соединение с другой доской, вы устанавливаете зазор расширения 10 мм между доской и стеной / рамой.
Для досок со защелкиванием, а не с традиционным гребнем и пазом, вам не нужно поднимать доску, чтобы зафиксировать ее в нужном положении, если вы используете блочную плоскость для удаления гребня на верхней части шпунта, который предотвращает его разрушение , как на картинке ниже. Все, что это делает, - это заменяет плату с защелкивающейся системы на `` нормальную '' установку шип и паз, что совершенно нормально, если вы используете большого количества столярного клея , я бы обычно использовал PVA или Gorila клей .
Важно: язык не вынимать! Просто приподнятый гребень наверху, который скрепляет соединение. После того, как вы удалили гребень, проверьте с помощью обрезка, что он скользит внутрь и наружу ОК на другом обрезке, прежде чем пытаться установить его.
Если у вас нет блока / сглаживающего рубанка, вы можете вместо этого аккуратно удалить гребень острым зубилом или ножом Стэнли.
Вот два примера укладки ламината в дверной проем, который я сделал недавно;
| В этом первом примере я должен был решить, как непрерывно укладывать ламинат в дверном проеме, потому что один и тот же пол был в коридоре и в туалете на нижнем этаже. Мало того, цокольные блоки уже установлены и декорированы, что делает это немного сложнее. Стены каркасные, оштукатуренные и гладкие. Так как и коридор, и ванная были довольно маленькими, мне не нужно было иметь порог в дверном проеме. Если я кладу пол в двух больших комнатах, я всегда использую порог, потому что вам нужен этот зазор. Все, что мне нужно было сделать, это установить положение дверного косяка и блоков цоколя на следующей доске пола и добавить 7-8 мм по всему контуру, чтобы не было зазора, когда я вставлю его под дверную коробку. , архитрав и цоколь. |  |
Иногда, чтобы облегчить свою работу, я могу сделать больший зазор расширения, вырубив немного больше дверной обшивки или штукатурки сзади, где это не будет видно позже (обычно, потому что это будет закрыто плинтусом или наличником например).
Задвиньте доску под рамой, пока она не упадет ровно, а затем закройте соединение вверх.
Потому что я срезал гребень языка. Он очень легко соскользнул.Просто убедитесь, что вы нанесли много столярного клея на стык .
После завершения кажется, что в последнюю очередь устанавливали дверной косяк и т. Д., А не ламинат!
Второй, немного другой пример
В следующем примере я укладывал ламинат в дверной проем старого дома, в котором я установил кухню.
Это, вероятно, немного более сложный пример аккуратного размещения ламината в дверном проеме, но все еще было возможно и выглядело великолепно, когда это было законченный.
Если бы я начал укладывать пол в этой части комнаты, я бы использовал одну длинную доску для этой части. Но все пошло иначе;
- Шаг 1: Определите окончательное положение, в котором доски пола в конечном итоге сядут.
Поскольку это не было непрерывным, как в первом примере, первый шаг укладки ламината в дверном проеме - это отметить, где дверной порог будет (под центром двери в закрытом положении).Посмотрите на нижнюю часть дверной планки, вы сможете сказать, где должен остановиться пол, чтобы перекрыть его. Перенесите это на дверную накладку. Отметьте 10-миллиметровый зазор для расширения от этой точки.
Картинка ниже ужасного качества - извинения. И дверная коробка очень старая, потрепанная за годы движения и нескольких слоев краски.
Вы можете видеть, что пол останавливается примерно на 80-90 мм перед дверью и должен пройти немного дальше, чтобы он оказался на полпути под ней.Пространства для маневра не так много.
 |  |
Однако единственным способом в данном случае было соединение досок. Первую доску следовало установить слева, обрезав на длину такого же зазора между дверными косяками. Я вставил первый в канавку, сдвинул его вправо влево, чтобы было место, чтобы положить вторую ровно, а затем снова сдвинул к ней первую.
- Шаг 2: Отрежьте доски по размеру зазора
Отрежьте первую часть, оставив расширительный зазор, и снова выровняйте часть выступа на вершине шпунта, чтобы уменьшить трение, которое перестает щелкать и свободно скользить слева направо.Вы все еще хотите, чтобы он держался, просто перемещайте влево и вправо более свободно.
Я выбираю первый бит для вставки, чтобы понять, какую доску я могу сдвинуть дальше всего, чтобы она не мешала следующей. Вы можете видеть, что я вырезал нижнюю часть дверной обшивки прямо так же, как и раньше (только там, где ее не будет видно, когда плинтус и архитрав снова будут на месте), и я даже вырезал немного штукатурки тоже так, чтобы я мог переместить доску слишком далеко влево. Опять же, штукатурка внизу будет покрыта плинтусом позже.
- Шаг 3: Установите доски в сухом виде, приклейте их, когда они станут идеальными, и закончите
Высушите первую доску и положите ее именно там, где нужно закончить. Теперь отметьте вторую доску. Он должен подходить так, чтобы не было зазоров, чтобы он скользил под обшивкой двери и оставался 10-миллиметровый зазор на расширение. Это может означать вырезание большего количества дверной обшивки, плинтуса и / или вырезание гипсокартона или штукатурки снизу, где его не будет видно. Укладывать ламинат в дверной проем немного проще, если, как в этом случае, вы заменяете наличники и плинтусы, но это все еще возможно, когда их оставляют.Даже если вы сохраните плинтус и архитрав, может помочь их временное снятие и установка обратно, когда полы опустятся.
 |  |
При условии, что вы сможете их удалить, я всегда стараюсь сначала высушить доски, чтобы убедиться, что они подходят, а затем снимаю, склеивая их обеими грузами и вставляя их обратно.
Сдвиньте первую доску обратно ко второй и закрыть пробел. Это в то же время создает зазор расширения в левом углу.
Как вы можете видеть ниже (почти на фотографиях - отстой!), Обе последние половицы вставлены под дверные косяки. Между полом и плиткой в соседней комнате есть компенсационный зазор 10 мм, а между досками и стенами есть компенсационный зазор.
Другие страницы, которые могут быть вам полезны;
Щелкните здесь, чтобы просмотреть список других инструментов, которые я использую для укладки ламината в дверном проеме
Или здесь, чтобы вернуться на страницу установки ламината
Используйте раздел комментариев ниже, чтобы добавить свои собственные советы по укладке ламината пола в дверной проем?
