Как класть плитку на пазогребневые плиты
Возможно ли при ремонте ванной комнаты класть плитку на ПГП?
В этой статье мы постараемся раскрыть интересующую многих тему об использовании весьма популярного на сегодняшний день материала – пазогребневые плиты (ПГП). Если Вы еще не знаете из чего сделаны плиты ПГП, читайте об этом в нашей ранней публикации. Возможно ли при ремонте ванной комнаты класть плитку на ПГП, какую гидроизоляцию использовать, какая затирка нужна, нужен ли специальный плиточный клей? На эти и другие вопросы мы с удовольствием Вам ответим.
Плиты ПГП в ванной комнате
Основная особенность ванной при выполнении ремонта – это повышенная влажность. В связи с этим фактором приходится подбирать соответствующие материалы и соблюдать особую технологию работ.
При выборе ПГП для ванной рекомендуем обратить внимание на влагостойкие плиты, они предназначены для помещений, где много влаги. И, как всегда, есть но… Не получится соединенные плиты залить водой и сделать бассейн. Такое использование гипсовых конструкций недопустимо. Нормированное влагопоглощение у этих плит 5% максимум, хотя при этом они хорошо себя чувствуют в ванной комнате. К примеру, возьмем простые пазогребневые плиты, у них влагопоглощение совсем отсутствует.
Самые выгодные цены недели на материалы для монтажа плитки на ПГП!
|
|
|||
|
ПГП ВЛАГОСТОЙКАЯ ПОЛНОТЕЛАЯ ПЕШЕЛАНЬ |
ПГП ПУСТОТЕЛАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ ГИПСОПОЛИМЕР |
КЛЕЙ FORMAN 52 |
LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ КЛЕЙ |
Готовы сделать заказ? Мы уже ждем вашего звонка!
+7 (499) 553-08-19
Укладка плитки на ПГП
Не секрет, что кафель кладут почти на идеально ровную плоскость, с небольшим отклонением в 2-3 мм на 1 м2. Если правильно уложить перегородку из пазогребневых элементов Вы получаете ровную плоскость. Даже если при укладке плит была допущена неточность или какая-либо огреха, перегородки легко выравниваются штукатуркой из гипса.
Гидроизоляция
В основе состава ПГП содержится гипс и перегородки из таких изделий можно отнести к поверхностям с повышенным влагопоглощением. Этот факт нам говорит о том, что поверхность из гипса отлично поглощает воду и со временем может разрушиться при соприкосновении с ней.
Когда используем обычную гипсовую поверхность, мы покрываем ее от влаги в два слоя грунтовками глубоко-проникающими и в последующем обрабатываем акриловым грунтом. К примеру, можно использовать грунтующий раствор Ceresit CT17.К стати, если не знаете чем и как резать пазогребень, посмотрите материал по ссылке.
Применяя влагоустойчивые ПГП, мы получаем возможность не использовать гидроизоляцию стены. Однако в месте соприкосновения стен с водой (душевая, ванна) рекомендуется все-таки, обработать слоем гидроизоляции.
Более того, гидроизоляция и применение специализированной водоизоляционной ленты необходима в месте, где стены из пазогребневых конструкций примыкают к полам ванной комнаты.
Выбираем плиточный клей для монтажа кафеля на ПГП
Как монтировать перегородки из пазогребневых плит можете прочитать по ссылке. Теоретически, при укладке кафеля на прогрунтованную поверхность из гипса нам подходит любой универсальный плиточный клей. Но, как показывает практика необходимо внимательно изучить инструкцию и убедиться, что плиточный клей подходит для оснований из гипсового состава. Если информации мало или она Вам кажется сомнительной, страхуемся и выбираем клей для сложносоставных оснований, например: Литофлекс K 80.
Видео: Рекомендации по устройству перегородок из ПГП и облицовке плиткой
Выбираем затирку!
Не все знают о том, что затирка имеет двойное назначение: первое и основное – защита основания под кафелем, второе – эстетика.
Если Вы используете влагостойкие плиты, грунт, гидроизоляционные материалы и так далее, вид затирки не будет играть большой роли. Для заделки швов сгодится любая высококачественная цементная затирка с минеральным наполнителем.
Если, все же, сомневаетесь, используйте двухкомпонентный эпоксидный затирочный состав, который стоит немного дороже.
Заключение
В заключение перечислим работы, которые нужно проделать для монтажа кафеля на стену из пазогребневых плит. Перечень учитывает даже операции для перестраховки, чтобы отделка держалась прочно на Ваших перегородках.
-
Очищаем стены;
-
Проверяем их на возможные отклонения по уровню;
-
Штукатурим, если необходимо;
-
Дважды грунтуем высококачественным грунтовочным составом;
-
Гидроизоляция акриловым составом;
-
Проклеиваем стыки пола и углы гидроизоляционной лентой;
-
Укладываем кафель на выбранный клей;
-
Затираем швы эпоксидными затирками.
Остались вопросы, какие плиты ПГП использовать в ванной комнате и как класть на них плитку, может размышляете над выбором гипсокартона? Набирайте номер на сайте нашей компании. Квалифицированные менеджеры ответят на все Ваши вопросы бесплатно! Хорошего Вам ремонта и творческих идей!
Pro Наконечники для полов
- Категории
- Автомобильная промышленность
- Практические инструкции по строительству
- Подвал
- Шкаф
- Столешницы
- Палубы
- Снос
- Двери
- Эффективность сушки стен
- Отделка столярных изделий
- Установка полов
- Обрамление
- Мебель
- Водосточные желоба
- Освещение
- Молдинг
- Сантехника - Справочник
- Водонагреватели
- Внешние ограждения
- 0006
- Крыши и беседки
- Крыши и беседки
- Лестница
- Винтовая лестница
- Камень и бетон
- Столярные изделия
- Гидроизоляция
- Палубы
Как класть плитку на деревянный пол | Руководства по дому
Плитка из керамики, керамогранита и натурального камня служит водостойким и легким в уходе покрытием полов во всем доме. Чтобы не обанкротиться, многие удобные домовладельцы не пользуются услугами профессиональных установщиков и вместо этого предпочитают устанавливать эти материалы самостоятельно. В то время как плитку можно легко укладывать на большинство черных полов, деревянные полы требуют специальной подготовки и ухода, прежде чем они смогут эффективно поддерживать отделку плитки.
Плитка по дереву
Древесина в любой форме может служить плохим черным полом для керамической или каменной плитки. Дерево естественным образом коробится, скручивается, разбухает и садится из-за изменения температуры или влажности. Это движение может привести к растрескиванию или поломке любой плитки, установленной на поверхности дерева. Вместо того, чтобы укладывать плитку прямо на дерево, найдите время, чтобы правильно подготовить древесину для плитки.
Крепление пола
Первый шаг в подготовке деревянных полов к укладке новой плитки включает прикрепление фанерного пола или древесины твердых пород к нижним балкам.Используйте 2-дюймовые шурупы через каждые 3 дюйма по длине каждой доски, чтобы надежно прикрепить дерево к балкам, затем покройте всю поверхность листами фанеры толщиной 1/2 дюйма. Прикрепите фанеру к деревянному полу внизу с помощью шурупов 1-1 / 4 дюйма через каждые 6 дюймов по краям досок. Это создает устойчивую опорную основу для плитки.
Укладка основания из цементной плиты
Затем накройте фанеру слоем цементной плиты толщиной 1/2 дюйма. Закрепите цементную плиту тонким слоем тонкого раствора.Закройте швы между каждой доской изолентой для цементных плит, затем прикрутите цементную плиту к полу, используя шурупы для цементной плиты через каждые 6 дюймов по краям.
Укладка плитки
Перед установкой плитки измерьте вдоль каждой стены, чтобы найти центральную точку. Проведите мелом линию от каждой из этих центральных точек к противоположной. Точка пересечения этих линий представляет собой центр комнаты. Начав укладку плитки с этого момента, вы можете замаскировать любые стены, которые неровные или отвесные.Начните укладывать плитку по центру, не используя раствор. Продолжайте выкладывать плитки, пока не найдете желаемый макет или узор. Вы можете пронумеровать плитки или сделать быстрый набросок, чтобы упорядочить сложные узоры. Перед нанесением раствора обрежьте плитку по своему рисунку. Надевайте защитные очки и используйте пилу для влажных поверхностей с алмазным диском для получения гладких, ровных разрезов.
Нанесите тонкий раствор на небольшой участок пола зубчатым шпателем. Уложите плитку в раствор, используя распорки, чтобы линии затирки между плитками были ровными.Продолжайте наносить небольшое количество растворителя и укладывать плитку, пока не покроете весь пол.
Затирка плитки
Всемирная ассоциация напольных покрытий рекомендует дать новой плитке высохнуть в течение 12–24 часов перед затиркой. По истечении этого периода ожидания перемешайте раствор в соответствии с инструкциями на упаковке. Правильно перемешанный раствор имеет консистенцию, похожую на арахисовое масло, поэтому важно не использовать слишком много воды. Как только раствор смешан, вылейте небольшое количество раствора на участок пола.Используйте терку, чтобы протолкнуть раствор в швы между плитками. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не заполните все швы затиркой, затем сразу же начните стирать излишки затирки с поверхности плитки с помощью влажной губки. Возможно, вам придется несколько раз протереть плитку, чтобы удалить всю затирку с поверхности. Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов, прежде чем ходить по плитке.
Укладка виниловой плитки на дерево
Укладка виниловой плитки на древесину требует немного меньше подготовительных работ, чем керамическая или каменная плитка.Этот Old House рекомендует прикрепить 1/2-дюймовый лист цементной плиты к деревянному черновому полу с помощью строительного клея, а затем закрепить 1-1 / 4-дюймовыми гвоздями для подкладки по краям каждой доски. Нанесите выравнивающую смесь по швам, затем зашлифуйте швы наждачной бумагой с зернистостью 100. После завершения подготовительных работ установите плитку в соответствии с рекомендациями производителя.
.Как уложить пол из твердой древесины без языка и бороздок | Home Guides
Края шпунта и паза скрепляют доски деревянного пола вместе по швам, обеспечивая плотное прилегание и скрывая отделочные гвозди, но можно установить деревянный пол и без системы блокировки. Если у вас есть хижина или деревенский дом, а также куча прямых экзотических пиломатериалов или переделанных досок без изгибов или изгибов, простой процесс установки может сработать и даже создать более уютную атмосферу.Скорее всего, у вас не будет такого уровня отделки, как при соединении полов, но, следуя некоторым основным рекомендациям из твердых пород дерева, вы сможете получить красиво отделанный деревянный пол.
Акклиматизируйте древесину, разложив ее по комнате и оставив минимум на две недели. Поскольку доски не будут плотно прилегать друг к другу, их края могут со временем скручиваться; более продолжительный, чем обычно, период акклиматизации поможет древесине приспособиться к температуре и влажности в помещении и снизит степень расширения или сжатия после укладки.
Уберите древесину из помещения. Прикрепите влагонепроницаемую подложку к черному полу, чтобы удерживать влагу, которая может подниматься снизу, подальше от древесины.
Найдите балки под основанием с помощью прибора для поиска стоек. Отметьте нижнюю часть противоположных стен, обозначив каждый конец балок пола, используя мел.
Отрежьте кусок твердой древесины нужного размера с помощью настольной пилы. Проведите доску перпендикулярно направлению балок вдоль основной стены.Отложите лишнюю древесину.
Утопите 2 гвоздя на 1/8 дюйма ниже поверхности твердой древесины через каждый конец доски на расстоянии примерно 1 дюйма от стен, используя пробойник или шило. Низко посаженные гвозди облегчат шлифовку в процессе отделки. Если доски шириной 6 дюймов или больше, используйте по три гвоздя на каждом конце.
Проведите лишнюю древесину - снятую с первого куска - в начале следующего ряда, если его длина не менее 8 дюймов. Забейте по два гвоздя на расстоянии 1 дюйма от каждого конца этой доски так же, как и первый.Продолжайте укладывать твердую древесину со смещением, прибивая только концы, при этом плотно приклеивая каждую доску к следующей, пока пол не будет полностью покрыт.
Проведите мелом по полу, обозначив каждую балку. Установите два или три гвоздя на каждую доску вдоль каждой балки пола. Установите гвозди равномерно на 1/2 - 1 дюйм от краев каждой доски, примерно на 1/8 дюйма ниже поверхности.
Смешайте клей для древесины, который высыхает прозрачно, с опилками с обрезанных досок, чтобы образовалась густая паста.Заполните отверстия от гвоздей шпатлевкой для дерева соответствующего цвета. Дайте наполнителю высохнуть.
Отшлифуйте пол шлифовальной машиной.
Пропылесосьте и вымойте пол. Дайте дереву высохнуть не менее 2 часов.
Нанести на пол качественное масляное покрытие.
.Как сделать соединения языка и паза
Пазогребневое соединение повышает прочность и точное выравнивание.
Шип-пазовые соединения на самом деле представляют собой паз-шиповые соединения - просто очень-очень длинные - с разными названиями компонентов, которые более точно описывают их внешний вид и характер. Шпунт аналогичен шипу, и его размер точно соответствует соответствующему открытому пазу - пазу. Однако там, где для придания прочности и жесткости деталям, обычно соединяемым под прямым углом, используется паз-шип, хорошее соединение паз и паз обеспечивает соединение параллельных деталей.Таким образом, это соединение выбора при склеивании приклеиваемого материала кромка к краю для создания более крупных панелей. Шип-паз прочнее простых стыковых соединений из-за увеличенной поверхности склеивания и механического сцепления двух сопрягаемых деталей. В качестве бонуса язычок также служит для идеального выравнивания заготовок во время склеивания для получения гладкой поверхности. Паз-паз - одно из самых основных и полезных сочленений; Каждый плотник должен уметь распиливать их на настольной пиле.
ШАГ 1: Надрезы, сделанные при создании двух сопрягаемых деталей пазогребневого соединения, являются непроходными, что означает, что пильный диск никогда не проходит через всю древесину.Из-за этого это один из редких случаев, когда вам придется снимать защитный кожух с настольной пилы. К счастью, древесина сама по себе покрывает лезвие почти всегда во время резки. Как и его двоюродный брат - паз и шип, хорошее пазогребневое соединение имеет аналогичный размер, при этом шпунт составляет примерно 1/3 толщины соединяемого материала. Таким образом, для типичной панели 3/4 дюйма подойдет шпунт и соответствующая канавка 1/4 дюйма. Чтобы сделать эти разрезы, я установлю одно из внешних лезвий моего набора дадо, толщиной 1/4 дюйма, в пилу.
ШАГ 2: Поднимите лезвие на 1/4 дюйма и заблокируйте его. Теперь ослабьте параллельный упор и, прижав заготовку к нему, отрегулируйте его так, чтобы лезвие попадало в центр дерева, как на фото 2. Здесь нет необходимости измерять: просто смотрите на него, пока он не будет находиться в центре, и зафиксируйте упор. место. Дело в том, что даже при тщательном измерении невероятно сложно точно центрировать этот разрез, поэтому мы воспользуемся уловкой старого краснодеревщика.
Шаг 3: Включите пилу и пропустите заготовку, чтобы создать канавку.На фото 3 я использую магнитную перину, чтобы плотно прижимать заготовку к параллельному упору. Теперь давайте настроим эту канавку, чтобы точно отцентрировать ее. Оставив забор и перину на месте, переверните доску противоположной стороной к забору и пропустите через нее второй раз. Двойные проходы создают идеально отцентрованную канавку.
ШАГ 4: Теперь займемся вырезом язычка в сопрягаемой заготовке. Поскольку мы дважды пропустили первую заготовку, эта канавка, вероятно, всего лишь на волосок больше 1/4 дюйма.Нет проблем, просто отодвиньте упор и положите первую заготовку на лезвие, как на фото 4. Разблокируйте и отрегулируйте высоту лезвия, если необходимо, так, чтобы верхняя точка зуба доходила только до края этой канавки и фиксировалась очередной раз. Что бы вы ни делали, не поднимайте лезвие слишком высоко, иначе у вас будет слишком узкий язык. Если вы не уверены, ошибитесь в малой степени; если получившийся язык получился слишком толстым, всегда можно сделать его тоньше.
ШАГ 5: Чтобы подготовиться к распилу, мы снова не будем замерить.Вместо этого установите жертвенное лицо сбоку от направляющего ограждения. Обратите внимание на фото 5, что я поместил заготовку напротив упора, чтобы точно установить зажимы. С прикрепленным жертвенным лицом сдвиньте направляющую планку, пока она не поцеловает лезвие. Не туго, не свободно - вы просто хотите, чтобы дерево жертвенного лица едва соприкасалось, а затем закрепите его. Лезвие размером 1/4 дюйма прорежет шпунт высотой ровно 1/4 дюйма, что соответствует глубине ранее нарезанной канавки.
ШАГ 6: Включите пилу и пропустите заготовку, чтобы прорезать первую поверхность, образуя канавку вниз по краю, чтобы сформировать половину язычка.Завершив разрез, переверните заготовку встык и повторите разрез на том же крае противоположной грани, образуя готовый язычок.
ШАГ 7: Проверьте посадку полученного соединения, вставив одну заготовку в другую, как на фото 7. Если вы допустили ошибку на нижней стороне и язычок не вошел, слегка приподнимите лезвие и повторите оба разреза. Старайтесь регулировать лезвие только по волосам за раз; легко зайти слишком далеко и получить язычок, который не входит в канавку плотно.
ШАГ 8: Чтобы собрать панель, нанесите клей на стыковые кромки стыка и надежно вставьте шпунт в паз. Теперь просто закрепите сборку и дайте высохнуть, как на фото 8. На этой последней фотографии нужно отметить два важных момента. Сначала посмотрите, как я поставил зажимы на противоположных сторонах панели? Это помогает равномерно распределить усилие зажима. Если поставить все зажимы на одну сторону, края панели будут растягиваться в этом направлении, что приведет к образованию чашеобразной формы после затвердевания клея.Перестановка зажимов с одной стороны на другую помогает предотвратить это. Вы также можете видеть, что я не пытался выровнять концы заготовок; на самом деле одна заготовка немного длиннее другой, потому что именно так я обрезал рабочий припуск. При изготовлении панелей всегда лучше использовать детали, которые несколько превышают размер, а затем обрезать всю панель по размеру. Это создает очень гладкий конец панели без каких-либо различий в стыке между двумя заготовками.
.
